La Meuse à vélo en Wallonie - EuroVelo 19 en Belgique

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À vélo le long de la Meuse en Wallonie

La Meuse à vélo traverse trois pays et plusieurs régions, mais la Wallonie, dans le sud de la Belgique, était la destination principale de notre voyage. Nous sommes partis de Givet, en France, et avons rejoint la Belgique après quelques dizaines de minutes. Nous avons suivi la Meuse vers le nord, à travers les paysages variés et les villes historiques de Wallonie, avant de terminer notre parcours à Maastricht, aux Pays-Bas. En chemin, la vallée étroite bordée de falaises calcaires près de Dinant a fait place aux paysages industriels des environs de Liège, puis aux espaces plus ouverts du nord. Les villes historiques de Wallonie, Dinant, Namur, Huy et Liège, ont apporté beaucoup de variété au voyage. Pour qui aime voyager lentement, chacune mérite une journée entière de découverte.

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Le français est la principale langue parlée en Wallonie, et les traditions culturelles de la région ont beaucoup en commun avec celles de la France voisine. Cela se remarque surtout dans la vie quotidienne, de la place des cafés et des restaurants traditionnels à leur cuisine, en passant par l'architecture des villes historiques et l'ambiance de leurs rues et de leurs places. Ces ressemblances reflètent des siècles d'histoire commune et d'échanges culturels, ainsi que l'appartenance de la région au monde francophone. La Wallonie a pourtant une identité bien à elle, façonnée par les traditions belges, les spécialités régionales et un fort héritage industriel. Le long du fleuve, le français apparaît aussi sur les panneaux routiers et touristiques. Quant au balisage de l'itinéraire La Meuse à vélo, il reprend le nom La Meuse à vélo. Les symboles jaunes et bleus d'EuroVelo nous rappellent que nous suivons une partie d'un réseau cyclable européen bien plus vaste.

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La Meuse à vélo - informations pratiques et nos notes

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EuroVelo 19 de la source à la mer

L'itinéraire La Meuse à vélo en Wallonie fait partie de l'EuroVelo 19, l'itinéraire européen qui suit le fleuve depuis sa source en France jusqu'au littoral de la mer du Nord, aux Pays-Bas. Long de 1 050 kilomètres, il se prête bien à une découverte par étapes, par exemple lors d'un voyage de quelques jours dans un seul pays ou entre plusieurs villes de la Meuse. Les travaux pour relier les sections française, belge et néerlandaise ont commencé dès 2010. L'itinéraire a rejoint le réseau EuroVelo en 2019. D'autres itinéraires ont déjà été annoncés, mais l'EuroVelo 19 porte encore le numéro le plus élevé du réseau officiel. C'est ce numéro qui explique sa dernière place dans notre liste des meilleurs itinéraires EuroVelo.

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Au bord de l'eau, à l'écart de la circulation

L'un des grands atouts de La Meuse à vélo est la longueur des sections au bord du fleuve, généralement sur des voies séparées de la circulation motorisée et intégrées au réseau RAVeL de Wallonie. Beaucoup empruntent d'anciens axes de transport. Nous pouvons ainsi observer tranquillement l'eau, les péniches et la rive opposée. En suivant la vallée, nous rencontrons assez peu de côtes, même si les accès aux ponts, aux hébergements ou aux sites en hauteur interrompent parfois la douceur du profil. L' EuroVelo 19 ne forme toutefois pas une promenade continue au bord de l'eau. Il y a aussi des passages sur des routes ordinaires, des détours autour de sites industriels et des endroits qui demandent davantage d'attention. C'est le cas entre Waulsort et Anseremme, où le parcours officiel emprunte la N96 sur plusieurs kilomètres. La distance au fleuve varie elle aussi. Tantôt nous roulons juste au-dessus de l'eau, tantôt sur une digue ou dans un village un peu en retrait.

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Givet - départ au pied de la forteresse

Givet se trouve encore en France, mais sa situation sur une étroite bande de territoire entourée par la Belgique rappelle d'emblée le caractère frontalier de cette partie de la vallée. La forteresse de Charlemont domine la ville. Ses fortifications, agrandies au fil des siècles, témoignent de l'importance stratégique de ce passage le long de la Meuse. Depuis les quais, on aperçoit le versant rocheux sous la forteresse et les maisons rassemblées de part et d'autre du fleuve, reliées par un pont. Le centre historique mérite aussi une visite, avec l'église Saint-Hilaire dans ses rues étroites et une petite place bordée par l'hôtel de ville et des maisons anciennes. Une promenade dans ce quartier de Givet révèle un côté plus calme et intime de la ville, en contraste avec les imposantes fortifications qui la dominent. Quelques kilomètres seulement nous séparent de la frontière belge. Au-delà, la vallée de la Meuse conserve son caractère familier.

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Le RAVeL sur les anciennes voies ferrées et au bord de l'eau

Près d'Agimont, le parcours emprunte un tronçon de l'ancienne ligne ferroviaire 156. Nous découvrons ainsi dès le début une particularité des aménagements cyclables de Wallonie. Près de l'ancienne gare, nous rejoignons une voie RAVeL en direction d'Hermeton-sur-Meuse, à l'écart de la circulation. Le tracé et les faibles pentes trahissent son origine ferroviaire. Les cyclistes et les promeneurs y ont remplacé les trains. Le fleuve disparaît un moment de notre champ de vision. Même sur un itinéraire fluvial, on ne roule pas toujours au bord de l'eau. À Hermeton, le parcours retrouve la vallée de la Meuse avant de continuer vers Hastière, où le fleuve et les bâtiments de ses rives dominent de nouveau le paysage. Ce court tronçon montre bien comment le RAVeL donne une nouvelle vie à d'anciennes infrastructures de transport.

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Le nom RAVeL revient si souvent en Wallonie qu'il mérite une explication. Il signifie Réseau Autonome des Voies Lentes. Ce réseau régional s'adresse aux usagers non motorisés, principalement aux cyclistes et aux marcheurs. Le site officiel du RAVeL présente les itinéraires de la région. Les anciennes voies ferrées et les chemins de service le long des rivières et des canaux en forment l'ossature. Le réseau est donc loin de se limiter aux anciennes lignes de chemin de fer. La réutilisation de ces axes permet de créer des voies de loisirs à faible pente, séparées de la circulation motorisée, même dans les zones très urbanisées. Le long de la Meuse, nous rencontrons les deux types d'aménagements. Après un bref passage sur une ancienne voie ferrée près d'Agimont, juste après Givet, nous empruntons des voies partagées avec les piétons sur de bien plus longues distances au bord du fleuve. Le RAVeL sert aussi aux habitants. Nous partageons donc le chemin avec des promeneurs, des coureurs et des cyclistes qui se déplacent entre les villages et les villes voisines.

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L'abbatiale romane d'Hastière au bord de la Meuse

À Hastière, l'ancienne abbatiale attire notre attention près du fleuve, dans la partie du village appelée Hastière-par-Delà. Sa tour massive, ses lignes simples et ses murs de pierre s'inscrivent dans une vallée où l'on construit depuis des siècles avec des matériaux locaux. La nef et la crypte sont romanes, tandis que le chœur gothique a été ajouté plus tard. À l'intérieur, les peintures médiévales et les stalles du chœur valent quelques minutes de visite si l'église est ouverte. C'est une halte pratique à vélo, que l'on peut associer à la traversée du fleuve et à la vue sur la vallée depuis le pont. En direction de Dinant, il reste à passer par les environs de Waulsort et à emprunter une section routière qui demande plus d'attention, avant de retrouver les chemins tranquilles du bord de l'eau.

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Le château de Freÿr et un passage sur la route

Entre Waulsort et Dinant, nous passons devant le château de Freÿr, sur la rive gauche de la Meuse, face à de hautes falaises calcaires. L'ancienne résidence des ducs de Beaufort-Spontin se distingue par ses façades en brique et en pierre, ses tours d'angle et ses jardins qui s'étendent le long du fleuve. Son aspect actuel résulte de remaniements successifs qui ont transformé une ancienne forteresse en demeure de prestige. Les pièces meublées se visitent. Les jardins à la française font pleinement partie du domaine, avec leurs bassins, leurs fontaines et leurs allées bordées de haies de charmes taillés, qui dessinent des salons de verdure et des labyrinthes. Les orangers centenaires en bacs de bois comptent parmi les curiosités du lieu. Ils passent les beaux jours dehors et sont rentrés dans l'orangerie pour l'hiver. La route au bord de l'eau permet d'apprécier le cadre du château. Pour visiter les intérieurs et les terrasses du jardin, il faut prévoir une pause plus longue.

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Sur ce tronçon, il faut s'attendre à partager la chaussée avec les voitures sur quelques kilomètres. La route n'a pas d'accotement aménagé, mais elle est heureusement peu fréquentée. Mieux vaut le savoir à l'avance, surtout si l'on voyage avec des enfants et que l'on est habitué aux pistes séparées. Ce passage est moins confortable, mais je ne voudrais pas en exagérer la difficulté. Une famille sympathique rencontrée en chemin l'a franchi sans problème malgré une combinaison exigeante de passagers et de bagages. Avec deux enfants, dont un qui roulait seul, et un chargement conséquent, elle nous a montré que cette section avant Dinant peut rester un désagrément passager même lors d'un voyage en famille.

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Dinant - rocher, citadelle et saxophones

Le rocher Bayard est l'un des symboles les plus reconnaissables de Dinant, même s'il occupe peu de place entre les bâtiments et le fleuve. Une étroite brèche où passe la route sépare la haute aiguille calcaire du versant. Les voitures qui s'y engagent donnent une bonne idée de ses dimensions. Le lieu est lié à la légende des quatre fils Aymon et de leur cheval extraordinaire, Bayard, qui les aurait aidés à échapper à Charlemagne. L'élargissement historique du passage répondait, lui, aux besoins de circulation d'une ville en pleine croissance. En arrivant de Givet, le rocher annonce l'entrée dans la partie bâtie de Dinant, là où la vallée se resserre de nouveau. Mieux vaut l'observer depuis un endroit sûr à côté de la route. La brèche elle-même se prête mal à un arrêt photo ou à une observation tranquille.

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Dinant reste en mémoire comme une succession de plans. Le fleuve, une étroite rangée de maisons, la collégiale, une paroi rocheuse à pic et, tout en haut, la citadelle. Ce cadre la distingue de la plupart des villes que nous traverserons ensuite le long de la Meuse, où l'espace pour bâtir est moins compté. La vue la plus caractéristique s'ouvre depuis la rive opposée, près de notre hôtel. Même pour une halte brève, le changement de perspective vaut le détour. De près, les éléments de la silhouette se décomposent en rues, terrasses et passages. Pour les cyclotouristes, Dinant est aussi un endroit où une pause peut facilement se prolonger, car les principaux sites sont tout proches les uns des autres. Après les secteurs plus calmes de la vallée, nous retrouvons une ambiance beaucoup plus touristique, avec des restaurants, des bateaux de promenade et des quais animés.

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La collégiale Notre-Dame et la citadelle qui la surplombe composent la vue la plus caractéristique de Dinant, même si leurs histoires témoignent de rôles très différents dans la ville. La construction de l'église gothique a commencé au XIIIe siècle, après l'effondrement d'une partie de la falaise sur l'église romane en 1227. Son élément le plus reconnaissable est le bulbe du clocher, dont la forme caractéristique date de 1566. Bien plus haut se trouve la citadelle, dont les origines remontent au XIe siècle, lorsque les évêques de Liège ont fortifié le rocher pour contrôler ce passage stratégique de la vallée. La forteresse actuelle date de 1821, quand Dinant appartenait au royaume uni des Pays-Bas. On peut y monter en téléphérique ou gravir les 408 marches taillées dans la roche. Depuis les terrasses, on voit le peu de place que le fleuve a laissé à la ville.

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Outre son décor rocheux, Dinant a un autre symbole, le saxophone. On le retrouve dans le mobilier urbain et dans l'histoire du plus célèbre enfant de la ville. Adolphe Sax est né ici en 1814. Devenu facteur d'instruments, il a mis au point le saxophone, qui a connu un succès international bien au-delà de la vallée de la Meuse. À quelques centaines de mètres de la collégiale, la Maison de Monsieur Sax propose une petite exposition sur sa vie. Une statue de l'inventeur assis se trouve devant l'entrée. Les grands saxophones colorés près du pont font souvent découvrir son nom aux visiteurs avant même qu'ils lisent un panneau. Le thème se prête bien à une courte promenade entre la visite de l'église et le retour aux vélos, sans passer des heures au musée. La musique donne à Dinant un caractère bien à elle, perceptible même lors d'une halte rapide.

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Un hôtel dans un ancien couvent de Dinant

Notre hôtel à Dinant était le plus intéressant des hébergements de notre voyage sur La Meuse à vélo. L'hôtel La Merveilleuse occupe l'ancien couvent dominicain de Bethléem, sur le versant qui domine la Meuse, à proximité du centre. Le complexe néogothique a ouvert en 1902 et a abrité une communauté cloîtrée pendant près d'un siècle. Les dernières religieuses sont parties en 1991. La transformation en hôtel a conservé la disposition historique des lieux, tandis qu'une verrière a permis d'aménager un restaurant dans la cour intérieure. L'ancienne chapelle accueille la Maison Leffe, un musée consacré à l'histoire de cette bière belge, dont la tradition remonte à 1240 et est liée à l'abbaye Notre-Dame de Leffe toute proche. Un local séparé et fermé à clé permet d'entreposer les vélos. Nous avons donc pu partir l'esprit tranquille pour une promenade dans Dinant à la fin de notre étape.

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Bienvenue Vélo et les hébergements pour cyclistes

Pour préparer les étapes le long de la Meuse, il est utile de vérifier à la fois l'emplacement de l'hébergement et les possibilités de stationnement des vélos. En Wallonie, un réseau d'adresses adaptées aux cyclistes bénéficie du label Bienvenue Vélo. Il comprend notamment des hébergements qui proposent un local sécurisé, des outils de base et des informations sur les itinéraires des environs. La vallée compte des hôtels en ville, des pensions, des chambres et des campings, mais ils ne sont pas répartis uniformément. Si vous roulez en vélo électrique, pensez à demander à la réservation s'il est possible de recharger la batterie. Dans les grandes villes, loger près du centre permet de sortir plus facilement le soir pendant que le vélo reste dans un local fermé.

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Entre les falaises, au niveau du fleuve

Au-delà de Dinant, les falaises calcaires continuent d'accompagner la Meuse, tantôt sous forme de hautes parois, tantôt de versants boisés parsemés d'affleurements. À vélo, on voit bien comment la vallée entaille des couches de roche successives et comment les bâtiments s'adaptent au manque de place. Sur une rive, les maisons sont presque au bord de l'eau. Sur l'autre, une route, une voie ferrée ou une mince bande de verdure se glisse entre le fleuve et le versant. On comprend aussi pourquoi les villes de la Meuse se sont si souvent développées près des ponts et des endroits où la vallée était plus facile à franchir. Malgré le relief rocheux, l'itinéraire principal reste le plus souvent au niveau de l'eau. Il faut fournir un effort supplémentaire seulement pour visiter des sites plus hauts ou plus éloignés de la rive.

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Revêtements et chemins partagés

Les revêtements durs dominent sur La Meuse à vélo, mais leur nature et leur confort varient selon les secteurs. Le béton est fréquent, tout comme l'asphalte, avec quelques courts passages en gravier ou sans revêtement. Près de l'écluse de Houx, nous avons également remarqué un tronçon en gravier fin et quelques passages pavés. Sur un vélo de randonnée aux pneus un peu larges, cette diversité pose rarement problème. Avec des pneus très étroits, elle peut compter dans la préparation du voyage. En ville, le confort dépend aussi de la continuité des aménagements, des traversées de rues et des accès aux ponts. Plus que la présence d'asphalte, ce sont l'excellente continuité du parcours et la largeur généralement généreuse des pistes qui permettent de croiser ou de dépasser les autres usagers à l'aise.

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Dans un village, nous apercevons un panneau destiné aux cyclistes et aux autres usagers du chemin de halage. On y lit simplement Soyons courtois, avec les silhouettes de personnes que l'on peut rencontrer en route. À côté d'un cycliste figurent des promeneurs, un coureur, une personne en fauteuil roulant, une personne âgée avec une canne, des parents avec des enfants et quelqu'un qui promène son chien. Le panneau rappelle que cette voie confortable au bord de la Meuse est un espace partagé dont les habitants font des usages très différents. À vélo, il faut dépasser les piétons avec précaution, ralentir quand la visibilité est limitée et laisser assez de place aux autres. Sur un long voyage, on s'habitue vite à rouler sans interruption et sans voitures, mais cela ne donne pas aux cyclistes toute la largeur du chemin.

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Les jardins d'Annevoie - des fontaines sans pompes

Les jardins d'Annevoie se trouvent un peu à l'écart de l'itinéraire La Meuse à vélo. Leur visite constitue une halte supplémentaire entre Dinant et Namur. Leur aménagement a commencé vers 1758 sous Charles-Alexis de Montpellier, propriétaire de forges, qui a consacré les revenus de ses activités industrielles à l'agrandissement de sa résidence et à la création des jardins. Ses voyages en Europe l'ont inspiré. Il a combiné la symétrie et les longues perspectives françaises avec des jeux d'eau italiens et un style anglais plus libre. Des bassins, des canaux, des cascades et des fontaines ont été aménagés parmi les allées et la végétation taillée, en tirant parti des sources naturelles et des différences de niveau. Les fontaines fonctionnent sans pompe, grâce à la gravité et à un système hydraulique soigneusement conçu. L'eau qui a permis à la famille de Montpellier de développer ses activités industrielles est ainsi devenue la base de son plus grand projet de jardin.

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Namur au confluent de la Meuse et de la Sambre

À l'approche de Namur, nous continuons à suivre la vallée de la Meuse, mais le paysage devient plus urbain et les voies au bord de l'eau accueillent davantage de déplacements quotidiens. Du côté de Jambes, la vue se dégage entre les bâtiments. Sur la rive opposée, la citadelle apparaît peu à peu sur la colline au confluent des deux rivières. C'est l'une de ces entrées à vélo où le principal monument se montre avant même d'arriver au centre historique. Nous franchissons la Meuse par L'Enjambée, la passerelle piétonne et cyclable ouverte en 2020, et arrivons au pied de la citadelle près du bâtiment rouge du Parlement de Wallonie. Quelques instants plus tard, nous sommes sur la pointe du Grognon, où la Sambre se jette dans la Meuse avant que leurs eaux réunies continuent vers Liège. C'était la partie la plus ancienne de Namur, dont le développement a longtemps dépendu du contrôle des traversées et du commerce sur les deux cours d'eau.

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La citadelle de Namur - histoire et panoramas

Namur possède une citadelle sur une large colline entre la Sambre et la Meuse. Les premières fortifications remontent à l'époque romaine. Au Moyen Âge, c'était le siège des comtes de Namur. La forteresse a ensuite été agrandie à plusieurs reprises pour s'adapter à l'évolution des techniques militaires. Le XVIIe siècle a été particulièrement important. Deux ingénieurs militaires célèbres ont travaillé à ses défenses, Menno van Coehoorn, associé à la défense de la place, et Sébastien Le Prestre de Vauban, au service de Louis XIV. En 1692, Namur est tombée aux mains de l'armée française après un siège dirigé par le roi en personne. Trois ans plus tard, les forces alliées de Guillaume III d'Orange ont repris la forteresse. De nouveaux travaux, notamment au XIXe siècle, ont laissé un vaste ensemble de bastions, de remparts, de passages et de galeries souterraines. La citadelle est aujourd'hui l'un des plus grands ensembles fortifiés de Belgique. Une partie du réseau souterrain se découvre en visite guidée.

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Une promenade dans le centre historique de Namur

Namur concentre l'essentiel de son centre historique au nord de la Sambre. Ses rues étroites, ses petites places et ses maisons anciennes offrent un cadre plus intime que les larges quais de la Meuse. Parmi les lieux à voir figurent la place du Marché aux Légumes, l'église baroque Saint-Loup, construite par les jésuites au XVIIe siècle, et la cathédrale Saint-Aubain, bâtie entre 1751 et 1767 sur les plans de l'architecte italien Gaetano Matteo Pisoni. Namur est aussi la capitale de la Wallonie. Son parlement occupe l'ancien hôpital et hospice Saint-Gilles, juste en contrebas de la citadelle. D'origine médiévale, l'ensemble a accueilli des malades pendant des siècles avant d'être restauré et remis au parlement en 1998. Sa situation au bord de la Meuse et ses façades rouges le rendent facile à reconnaître, même depuis l'autre rive.

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En se promenant, il vaut la peine de rejoindre la place d'Armes, dominée par l'imposante ancienne Bourse de commerce. Construite à partir de 1932 en brique et en calcaire clair, dans un style néo-Renaissance, elle paraît bien plus ancienne. Elle s'inscrit dans la reconstruction du quartier après les destructions de la Première Guerre mondiale, financée par les réparations allemandes. Devant le bâtiment se trouve une sculpture de deux hommes avec des escargots, réalisée par l'artiste belge Suzanne Godard et installée en 2000. Elle représente Djoseph et Françwès, deux personnages des dessins de Jean Legrand. L'un tient son escargot en laisse et l'autre garde le sien en cage, comme s'ils craignaient tous deux de les voir s'échapper. L'escargot évoque avec humour le tempérament calme et le débit tranquille traditionnellement associés aux habitants de Namur.

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Les anciens moulins de Beez au bord de la Meuse

Après le centre de Namur, à hauteur de Beez, un grand ensemble de moulins en brique attire notre regard sur l'autre rive alors que nous roulons vers Huy. Cette architecture industrielle a presque l'allure d'un édifice public, avec ses fenêtres régulièrement espacées, ses hautes façades et ses décors de brique. Son implantation entre la Meuse et le chemin de fer n'avait rien de fortuit. Ces deux axes facilitaient la production et le transport des marchandises. Les bâtiments ont désormais d'autres usages, notamment comme dépôt d'archives régionales, ce qui a permis de conserver un élément important du paysage industriel. Vus depuis la rive, les moulins annoncent la suite du parcours, où les usines, les entrepôts et les installations de manutention se font plus fréquents. Ici, comme en bien d'autres endroits plus loin, le patrimoine industriel de la Wallonie se découvre directement depuis l'itinéraire, sans chercher un musée ou un site spécialement ouvert au public.

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Le long de la Meuse avec des sacoches bien remplies

Sur ce tronçon, nous remarquons le nombre de cyclistes qui roulent le long de la Meuse avec quatre sacoches, probablement chargées de matériel de camping, comme une tente, des matelas et des sacs de couchage. Certains tirent même une remorque. C'est assez courant en voyage à vélo, mais voir autant de vélos lourdement chargés sur un seul itinéraire nous frappe. Leurs propriétaires parcourent peut-être une section de l'EuroVelo 19 bien plus longue que notre traversée de la Wallonie. Le profil doux de La Meuse à vélo et ses nombreuses voies confortables à l'écart du trafic facilitent aussi les voyages avec tout le matériel.

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Des falaises naturelles à côté de carrières en activité

À l'est de Namur, les falaises naturelles de la vallée côtoient les carrières. Elles révèlent deux visages du même paysage. Par moments, nous roulons sous des parois calcaires entourées de verdure. Un peu plus loin, nous plongeons le regard dans des excavations dont les gradins réguliers témoignent d'années d'exploitation. La pierre était une matière première importante pour la construction, les fours à chaux et les cimenteries. Le fleuve et le chemin de fer facilitaient le transport de charges lourdes sur de longues distances. L'industrie reste bien visible, mais entre les usines et les quais de chargement, on trouve des secteurs tranquilles avec des arbres, de l'eau et des falaises tout près de la piste. Depuis la selle, nous observons des formations naturelles et des versants remodelés par l'homme. Même sur une courte distance, le décor change plusieurs fois.

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Andenne - céramique et découvertes néandertaliennes

Andenne possède une longue tradition céramique que présente l'Espace Muséal d'Andenne (EMA), installé dans le bâtiment Le Phare au centre-ville. Le musée retrace l'histoire de la céramique locale, des objets du quotidien et de l'artisanat traditionnel à la production industrielle et aux œuvres d'art. Une autre section remonte bien plus loin dans le temps, avec les découvertes de la grotte voisine de Scladina. Sa figure centrale est Raga, une reconstitution d'une fillette néandertalienne d'environ huit ans dont les restes ont été retrouvés lors de fouilles. L'exposition explique aussi comment les chercheurs interprètent les ossements, les outils en pierre et les couches de sédiments pour comprendre la vie préhistorique. La visite de l'EMA demande un court détour depuis La Meuse à vélo. On peut la prolonger par une promenade dans le centre historique jusqu'à la collégiale Sainte-Begge.

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La vallée industrielle depuis le RAVeL

Entre Namur et Huy, le caractère industriel de la vallée se lit dans les carrières, mais aussi dans les quais des usines, les entrepôts et les installations qui bordent directement l'eau. Le fleuve relie des entreprises de secteurs différents. Les grands silos rappellent que certaines sont liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire. C'est le cas de l'usine Proxani, près d'Andenne, qui fabrique des aliments pour le bétail. De l'autre côté de la Meuse, nous apercevons ses vastes bâtiments, ses réservoirs métalliques et ses équipements de manutention, avec des péniches amarrées au quai. Depuis notre rive, on mesure bien l'étendue du site et sa proximité avec la voie navigable.

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C'est dans ces paysages industriels que l'on apprécie particulièrement le RAVeL au bord du fleuve. Il permet d'observer l'activité de la vallée depuis une voie confortable, séparée de la circulation motorisée. Entre Namur et Huy, le parcours officiel de La Meuse à vélo suit la rive droite et alterne asphalte et béton. Malgré la proximité des villes, des ponts et des usines, nous pouvons garder une allure régulière sans arrêts fréquents ni voitures à laisser passer. Les longues sections au bord de l'eau simplifient aussi l'orientation. La plupart du temps, il suffit de suivre le fleuve. Ces aménagements sont plus discrets que des ponts spectaculaires ou des belvédères spécialement conçus, mais leur valeur sur un voyage de plusieurs jours est considérable. Il faut aussi tenir compte des autres usagers, car habitants, marcheurs et coureurs fréquentent cette voie.

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Huy - collégiale, fort et grand-place

À Huy, nous retrouvons une disposition déjà vue à Dinant. Une église monumentale se dresse au pied d'une colline, sous des fortifications qui dominent la vallée de la Meuse. La collégiale gothique Notre-Dame et Saint-Domitien a été construite entre 1311 et 1536 à la place d'une église romane. Son élément le plus caractéristique est sa tour occidentale massive. Le portail de Bethléem, richement orné, compte parmi les plus beaux exemples de sculpture gothique de la région. Il se trouve à l'arrière, du côté opposé au fleuve, et il faut contourner l'édifice pour le voir. Bien plus haut se trouve le fort, construit par les Néerlandais entre 1818 et 1823 sur le site d'anciennes défenses d'origine médiévale. Durant la Seconde Guerre mondiale, les occupants allemands en ont fait une prison où sont passées plus de 7 000 personnes, dont des résistants et des prisonniers politiques. Le fort abrite aujourd'hui un mémorial aux victimes de la répression nazie.

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Huy possède une Grand-Place proche du fleuve, mais son ambiance diffère de celle des quais animés de la Meuse. Des maisons anciennes, des restaurants et des cafés bordent la place. L'élégant hôtel de ville néoclassique, construit en 1765-1766, occupe l'un des côtés. Son élément historique le plus précieux est toutefois Li Bassinia, une fontaine de 1406 dont le nom vient du wallon local. Son bassin octogonal et sa structure ornée rappellent l'époque où les fontaines publiques jouaient un rôle important dans l'approvisionnement en eau. Ses petites figures méritent un regard, notamment celles qui évoquent l'histoire de la ville et ses anciens privilèges. Huy était l'une des principales villes de la principauté épiscopale de Liège et a reçu en 1066 un document considéré comme l'une des plus anciennes chartes urbaines d'Europe.

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Cuisine wallonne sur la Grand-Place de Huy

L'ambiance sur la Grand-Place de Huy était si agréable que nous n'avons pas résisté à l'envie de nous arrêter pour manger. C'est l'occasion de raconter ce que nous avons mangé pendant notre voyage en Wallonie. Chaque jour de route, sauf lors de notre séjour à Liège, nous avons commandé du vol-au-vent et des boulets à la liégeoise, la spécialité de Liège. Un jour, Ola prenait le vol-au-vent et moi les boulets. Le lendemain, nous échangions. Nous nous sommes régalés à chaque fois. Ces plats sont sans doute très ordinaires pour les habitants de Wallonie, mais cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris autant de plaisir à manger dans de simples restaurants locaux en voyage. De toutes les régions visitées récemment, c'est en Wallonie que nous avons le mieux mangé.

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À vélo devant la centrale nucléaire de Tihange

Après Huy, les installations de la centrale nucléaire de Tihange se dressent au-dessus de la vallée. C'est l'un des repères les plus reconnaissables sur la route de Liège. La centrale rappelle que le fleuve fait aussi partie des infrastructures énergétiques et que notre parcours passe par des lieux importants pour le fonctionnement quotidien de tout le pays. En 2026, il faut distinguer l'histoire du site de l'exploitation des différents réacteurs. Tihange 1 et Tihange 2 ont été arrêtés définitivement, tandis que l'exploitation de Tihange 3 a été prolongée jusqu'en 2035. Depuis le chemin au bord de l'eau, ces différences sont évidemment difficiles à lire dans les bâtiments et les tours de refroidissement. Pour les cyclotouristes, la centrale est avant tout un repère bien visible qui annonce une partie plus industrielle de la vallée. Passer à vélo aussi près d'une centrale nucléaire est déjà une expérience assez inhabituelle.

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Une passerelle au-dessus des écluses d'Ampsin-Neuville

Après Tihange, près d'Amay, nous découvrons l'un des aménagements cyclables récents les plus intéressants de la vallée. La passerelle piétonne et cyclable du complexe éclusier d'Ampsin-Neuville a ouvert en juin 2024 dans le cadre d'une importante modernisation de la voie navigable. Longue de 620 mètres et réalisée en acier autopatinable à la teinte brun rouille caractéristique, elle franchit la N90, les écluses et le barrage sur la Meuse. Ses courbes douces et ses longues rampes rendent la traversée agréable à vélo, tandis que son aspect s'accorde avec le paysage industriel. Le projet comprenait aussi deux nouvelles écluses. La plus grande mesure 225 mètres de long sur 25 mètres de large et permet le passage de bateaux d'une capacité de 9 000 tonnes. Juste à côté, une rivière artificielle de 700 mètres sert de passe à poissons, la plus longue de ce type en Wallonie. Ampsin-Neuville montre comment la modernisation de la navigation peut aussi améliorer les conditions de circulation à vélo et bénéficier à la nature.

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L'abbaye de Flône et le château de Chokier

Plus loin, un vaste ensemble de brique rouge et de pierre claire attire le regard, avec sa tour coiffée d'une haute flèche. Depuis la rive opposée, on pourrait croire à un palais au bord du fleuve. C'est l'ancienne abbaye de Flône, à Amay, dont les bâtiments abritent aujourd'hui une école. Ses ailes forment un ensemble pittoresque au pied d'un versant boisé. La proximité de l'eau et les reflets renforcent son allure. Une route et une voie ferrée passent entre le complexe et le fleuve, rappelant combien d'usages doivent tenir sur l'étroite bande de terrain au fond de la vallée. Depuis notre rive, nous voyons la tour et les longues façades, en partie cachées par les arbres. Il n'est pas nécessaire de quitter le parcours pour les observer, car l'abbaye nous accompagne un moment sur l'autre rive de la Meuse.

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Le château suivant apparaît bien plus haut, sur un éperon rocheux au-dessus du fleuve et des maisons. C'est le château de Chokier. Sa position rappelle l'ancienne forteresse médiévale qui gardait ce secteur de la vallée, même si son apparence actuelle résulte surtout d'une reconstruction au XVIIIe siècle. L'ancien ouvrage défensif est alors devenu une demeure plus confortable, conservant notamment une tour ronde plus ancienne, visible au-dessus des arbres. Depuis la Meuse, une façade régulière à fronton triangulaire se dresse presque au bord de la roche claire. Le château reste une propriété privée et ne se visite pas habituellement, mais sa vue la plus caractéristique s'offre directement depuis la piste cyclable. En roulant près de l'eau, on apprécie bien la hauteur du rocher et la position du château au-dessus des petites maisons.

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Val Saint-Lambert - deux siècles de cristal

Nous découvrons un autre chapitre de l'histoire de la vallée au Val Saint-Lambert, à Seraing, où un bâtiment de brique aux vitres colorées apparaît derrière les arbres. C'est l'ancien palais abbatial, connu sous le nom de Château du Val. Il faisait partie d'une abbaye cistercienne où la célèbre cristallerie s'est installée au XIXe siècle. Fondée en 1826, la manufacture a développé la production de cristal soufflé, taillé et gravé, et trouvé des clients bien au-delà de la Belgique. Sa situation sur la Meuse facilitait le transport. Des ateliers et des logements ouvriers sont peu à peu venus s'ajouter aux bâtiments monastiques. L'ancien palais accueille aujourd'hui un musée consacré à l'histoire de la manufacture et à la fabrication du cristal. Ses vitres colorées donnent un aperçu du sujet avant même d'entrer. En 2026, la manufacture célèbre son bicentenaire avec l'exposition Cristal Vivant, qui réunit des pièces historiques et des créations contemporaines.

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Patrimoine industriel entre Huy et Liège

Entre Huy et Liège, l'industrie se fait plus présente, sans pour autant former un ruban ininterrompu d'usines identiques. Les halles, les cheminées, les aires de stockage et les quais alternent avec des habitations, des rives verdoyantes et des rochers qui dominent la vallée. Le fleuve transportait les matières premières lourdes, la vallée facilitait la construction des voies ferrées et les gisements voisins favorisaient la sidérurgie, l'exploitation minière et la production de matériaux de construction. Nous passons devant des usines en activité et des terminaux modernes de fret, mais aussi des sites qui ont perdu leur fonction d'origine et attendent une reconversion. Autour de Seraing et d'Ougrée en particulier, l'industrie domine le paysage et contraste avec les villes historiques visitées plus tôt. Des installations de manutention bordent les quais, tandis que les voies ferrées et les routes d'accès relient les usines au reste de la vallée.

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Seraing et Ougrée - la vallée sidérurgique

Seraing est l'un de ces lieux de la Meuse dont le nom reste étroitement lié à l'histoire industrielle de l'Europe, en particulier à la sidérurgie et aux entreprises développées par John Cockerill. Au XIXe siècle, la vallée est devenue un important centre de production grâce aux matières premières locales, au transport fluvial et à un réseau ferroviaire de plus en plus dense. Nous passons devant le siège du groupe industriel John Cockerill, toujours en activité, dont le nom rappelle le début de cette histoire en 1817. L'entreprise travaille aujourd'hui dans les technologies industrielles, l'énergie et la production d'hydrogène, entre autres, bien au-delà de la sidérurgie traditionnelle. Autour du parcours, les vestiges d'anciennes usines côtoient des entreprises en activité et des terrains destinés à de nouveaux investissements. L'ampleur des halles, des installations et des sites industriels au bord du fleuve donne une idée de l'influence de la production sur le développement de la ville et la vie de ses habitants.

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On peut aussi noter que le haut-fourneau B subsiste à Ougrée, dans la commune de Seraing. C'est l'un des ouvrages les plus marquants du patrimoine industriel de la région de Liège. Il se trouve toutefois de l'autre côté de la Meuse, si bien que nous ne passons pas juste devant. Cette énorme installation produisait de la fonte. Elle témoigne encore de l'ampleur d'une industrie qui a occupé une grande partie de la vallée pendant des décennies. L'ancien site n'est pas librement accessible, même si des visites guidées permettent parfois de s'approcher des installations conservées. Les environs évoluent au gré des réaménagements et des démolitions. Les photos prises à des dates différentes peuvent donc montrer des cheminées et des bâtiments annexes différents.

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L'entrée dans Liège par d'anciennes voies d'eau

Notre entrée dans Liège est assez sinueuse, par des rues secondaires entre des terrains industriels et la voie ferrée. Le parcours nous mène finalement sur une passerelle de bois sous un pont, jusqu'à la rive droite de la Meuse, puis au canal de l'Ourthe. Ce canal est le vestige d'un projet ambitieux du XIXe siècle qui devait relier la Meuse et la Moselle, ouvrant ainsi une voie navigable entre les bassins de deux grands fleuves européens. Les travaux ont commencé en 1827 sous Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. Les difficultés techniques, le coût et les changements politiques ont empêché l'achèvement du projet. Les sections qui subsistent rappellent l'époque où l'on comptait sur la navigation pour jouer un rôle central dans le développement industriel de cette partie de l'Europe. Le nom de la liaison projetée nous rappelle aussitôt notre voyage sur la véloroute de la Moselle, qui s'était achevé une semaine plus tôt.

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Après une nouvelle traversée, nous retrouvons la Meuse et atteignons le parc de la Boverie, dans la partie sud d'une île entre le fleuve et le canal de la Dérivation. Les larges allées, les pelouses et les grands arbres offrent un endroit paisible où s'arrêter, en net contraste avec les paysages industriels de l'entrée en ville. Au milieu de la verdure se trouve le musée de La Boverie, installé dans l'ancien palais des Beaux-Arts construit pour l'Exposition universelle de 1905. Conçu par les architectes Charles Soubre et Jean-Laurent Hasse, le bâtiment a rouvert en 2016 après une importante rénovation. Ce musée d'art accueille aussi des expositions temporaires en partenariat avec le Louvre, à Paris. À côté se trouve La Belle Liégeoise, une passerelle piétonne et cyclable également ouverte en 2016. Elle relie le parc au quartier des Guillemins et aux abords de sa célèbre gare. Nous continuons sur les boulevards du bord de l'eau, en passant devant des bureaux modernes et des ponts, dans un paysage de plus en plus urbain à Liège.

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Liège - découverte du centre historique

Liège abrite son centre historique, où nous logeons, un peu à l'écart du fleuve. Nous quittons donc les quais pour entrer dans les rues étroites de la ville. Autour de la place Saint-Lambert, on retrouve des traces de la puissance des princes-évêques. Leur vaste palais reste l'un des édifices majeurs de la ville, même si la cathédrale qui le jouxtait a disparu. Tout près se trouve la belle place du Marché, avec l'hôtel de ville et le Perron, symbole des libertés communales. Des maisons anciennes et des terrasses de restaurants bordent la place. Plus loin, les rues mènent à des bâtiments plus anciens au pied des collines. D'étroits passages et de petites cours se cachent entre les maisons. Deux nuits à Liège nous ont laissé le temps de découvrir ces quartiers à pied et de flâner sans vélos ni sacoches.

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Parmi les monuments les plus importants du centre historique de Liège figure la cathédrale Saint-Paul. Cette ancienne collégiale est devenue cathédrale après la destruction de Saint-Lambert pendant la Révolution liégeoise, à la fin du XVIIIe siècle. L'église gothique, commencée au XIIIe siècle, impressionne par son volume, ses vitraux anciens et la richesse de son mobilier. Le cloître attenant permet de s'éloigner un instant de l'agitation des rues. En parcourant le centre, nous voyons aussi l'imposant bâtiment de l'Opéra royal de Wallonie, ouvert en 1820 et l'une des principales institutions musicales de la Belgique francophone. Le Musée de la Vie wallonne mérite lui aussi une visite. Installé dans un ancien couvent franciscain, il présente le quotidien de la région, le travail, l'artisanat, les usages domestiques et les traditions locales. Il complète l'histoire industrielle de la vallée que nous découvrons depuis la piste.

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L'escalier de la montagne de Bueren compte parmi les curiosités les plus reconnaissables de Liège. Il se trouve un peu plus loin du fleuve, à quelques pas des boulevards des quais. Une longue volée de 374 marches monte entre les maisons. La perspective impressionnante se découvre d'abord depuis la rue, en bas. Construit au XIXe siècle pour relier directement les abords de la citadelle à la ville basse, l'escalier porte le nom de Vincent de Bueren, qui a combattu Charles le Téméraire au XVe siècle. En montant, on peut faire une pause et se retourner pour regarder les toits s'étager entre les versants. Des panneaux invitent au calme et rappellent que la montagne de Bueren est à la fois un lieu très visité et un espace de vie pour les habitants des maisons voisines.

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La gare de Liège-Guillemins de Santiago Calatrava

Liège-Guillemins mérite un détour depuis la Meuse, même si vous n'avez pas de train à prendre. Conçue par Santiago Calatrava et inaugurée en 2009, la gare se distingue par son immense toiture de verre et d'acier. Sa structure blanche ressemble à une série de nervures au-dessus des quais. Il vaut la peine de l'observer sous plusieurs angles. Ses espaces ouverts, ses escaliers et ses passages révèlent différentes perspectives sur les arcs et les supports. La lumière qui traverse la verrière souligne le rythme de la structure et donne une impression de légèreté malgré les dimensions du bâtiment. Sous la toiture, la gare fonctionne normalement. L'arrivée des trains et les déplacements quotidiens des voyageurs font partie de l'expérience. Depuis la gare, on peut revenir à la Meuse et emprunter La Belle Liégeoise vers le parc de la Boverie, en reliant les deux lieux dans une petite boucle urbaine.

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L'île Monsin et le canal Albert

Après une journée à pied à Liège, nous reprenons l'itinéraire La Meuse à vélo et continuons vers le nord le long du fleuve. Nous arrivons rapidement à l'île Monsin, près de laquelle s'élève le monumental Mémorial Albert Ier, dédié au roi Albert Ier et reconnaissable à sa haute tour. C'est ici que le canal Albert se sépare de la Meuse. Il forme l'une des principales voies navigables de Belgique et relie Liège au port d'Anvers. Ouvert en 1939, il a facilité le transport de marchandises entre l'arrière-pays industriel de la Wallonie et la mer du Nord. Sa construction a été l'un des grands projets d'infrastructure de la Belgique dans l'entre-deux-guerres. Une grande partie de l'île Monsin est aujourd'hui occupée par des installations portuaires, des entrepôts et des usines, desservis par la route et le rail. Après le centre historique de Liège et la pause dans le parc verdoyant de la Boverie, nous voilà de nouveau dans un paysage industriel où le fleuve sert avant tout de voie de transport.

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Bateaux-logements et ports de plaisance près de Visé

Nous gardons de Visé le souvenir d'une ville agréable, avec ses promenades au bord de l'eau et ses bateaux de plaisance amarrés aux quais. Après les faubourgs industriels de Liège, le décor change nettement et les rives laissent plus de place à la promenade et à la détente. Le parcours reste près de la Meuse, ce qui permet d'observer les ports de plaisance et les bâtiments sur les deux rives sans faire de détour. Les mâts, les petits pontons et les bateaux qui se balancent donnent à cette partie de la vallée une ambiance paisible. Dans ce cadre, on ralentit volontiers pour faire une pause, et Visé devient plus qu'un nom sur un panneau vers la frontière. Depuis la promenade, nous poursuivons vers le nord, devant les derniers bateaux amarrés et les bâtiments de plus en plus espacés. Au-delà, la vue se dégage de nouveau sur le fleuve.

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Balisage et points-nœuds

Le long de la Meuse, nous avons utilisé plusieurs systèmes de balisage qui se superposent, dont le réseau de points-nœuds numérotés, encore peu familier à certains cyclotouristes européens. Nous avons suivi les panneaux de La Meuse à vélo et des itinéraires régionaux, ainsi que les petits panneaux portant les numéros des points-nœuds. Le principe est simple. Sur une carte papier ou dans un calculateur d'itinéraire en ligne, on note les numéros des points successifs, puis on suit les panneaux de l'un à l'autre. Cela facilite aussi la création de variantes, par exemple pour visiter un village ou prendre un bac vers l'autre rive. Un numéro désigne un point précis. Les deux types de balisage remplissent donc des fonctions différentes et complémentaires. Une trace GPX enregistrée sur le téléphone ou le GPS constitue un complément utile, notamment pour sortir des grandes villes, suivre une déviation temporaire ou retrouver le parcours après une visite.

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Lanaye - un bac pour les vélos et des écluses géantes

À Lanaye, nous assistons à l'une des scènes les plus marquantes du voyage. Un bac traverse la Meuse, avec des dizaines de cyclistes et leurs vélos sur le pont. Il relie Lanaye, en Belgique, à Eijsden, aux Pays-Bas. En quelques instants, les passagers changent à la fois de rive et de pays. Le bac ressemble un moment à un bout de piste flottante où se retrouvent des gens partis pour des sorties très différentes. Certains ont des sacoches, d'autres roulent sans bagages, peut-être pour un simple tour dans les environs. Le petit bac permet de relier les itinéraires des deux rives sans faire les kilomètres supplémentaires jusqu'au pont le plus proche. Nous restons sur la rive belge et prenons la direction du canal Albert, où la vallée ouverte va bientôt céder la place à de hautes parois calcaires.

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Avant de retrouver la piste du canal Albert, nous traversons le complexe éclusier de Lanaye, juste à la frontière belgo-néerlandaise. C'est l'un des principaux ouvrages des voies navigables de Belgique. Il permet aux bateaux de franchir la différence de niveau entre le canal Albert et la Meuse. La quatrième écluse, la plus grande, a ouvert en 2015. Son sas de 225 mètres de long sur 25 mètres de large est particulièrement impressionnant. Il accueille de grands convois de barges qui transportent des marchandises entre le port d'Anvers et le bassin de la Meuse. À vélo, nous observons les énormes portes, les ouvrages en béton et les vastes bassins qui donnent la mesure de la navigation moderne. Après le complexe, nous retrouvons la voie confortable au bord du canal et continuons vers la tranchée de Caster.

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La tranchée de Caster et le fort d'Eben-Emael

Le parcours suit le canal Albert dans la tranchée de Caster, qui ressemble, depuis la selle, à une gorge artificielle profonde. Elle a été creusée lors de la construction du canal dans les années 1930, à travers la crête calcaire. Les deux parties de la colline autrefois reliées se sont retrouvées séparées. Les parois claires se dressent au-dessus de l'eau. Au pied des rochers, la piste permet d'observer de près les couches mises à nu. Au-dessus du canal se trouve la passerelle de Caster, longue de plus de 200 mètres et suspendue à environ 55 mètres de l'eau. Elle relie le plateau de Caster au site du fort d'Eben-Emael, rétablissant le passage à pied entre les deux parties de la colline. Vue d'en bas, sa structure élancée paraît petite devant les falaises. Les péniches qui passent dessous donnent la véritable échelle de la tranchée.

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Autour de la tranchée, on aperçoit aussi des ouvrages en béton du fort d'Eben-Emael, destinés à protéger un secteur important du canal Albert et les points de passage voisins. Les hautes parois formaient un obstacle naturel pour les troupes d'assaut, en complément des bunkers, des positions d'artillerie et des galeries souterraines. Malgré ces défenses, les troupes allemandes ont atterri en planeur sur le fort en mai 1940 et neutralisé rapidement une grande partie de son armement. L'assaut est devenu l'un des épisodes les plus connus du début de l'invasion de la Belgique et a montré la vulnérabilité de ces fortifications face à une nouvelle façon de faire la guerre. Depuis la piste au bord du canal, nous ne voyons qu'une partie de l'ensemble, dont l'essentiel se cache dans la colline. Pour mieux le découvrir, il faut prévoir une visite des espaces intérieurs et du terrain où subsistent les ouvrages de combat.

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Des triporteurs pour tous à Kanne

Sur le pont de Kanne, nous assistons à une autre scène qui nous marque. Des personnes âgées prennent place dans un triporteur adapté, conduit par un bénévole de Fietsen Alle Jaren, à Maastricht. L'association permet aux personnes âgées ou à mobilité réduite qui ne peuvent plus pédaler seules de participer de nouveau à des sorties à vélo. Les passagers sont assis confortablement à l'avant et un bénévole formé tient le guidon. Les sorties sont gratuites et se déroulent en ville ou dans les environs, parfois vers des lieux liés aux souvenirs des passagers. Quelques semaines plus tôt, nous avions vu une scène semblable sur la route de la Campine à Bokrijk, où des personnes en situation de handicap du centre Ter Heide se promenaient en triporteur. Ces deux rencontres montrent une approche similaire de l'inclusion en Belgique et aux Pays-Bas. Le vélo permet de participer à des sorties en groupe même quand on ne peut plus rouler seul.

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Maastricht et le retour en train à Dinant

Nous terminons notre parcours à Maastricht, où il nous reste peu de temps avant de rejoindre la gare. Nous prenons le train, avec des correspondances à Liège et à Namur, jusqu'à Dinant, où nous avions laissé la voiture. Le réseau ferroviaire permet d'organiser assez facilement un voyage à vélo le long de la Meuse. Les gares de Dinant, Namur, Huy et Liège offrent plusieurs possibilités de combiner vélo et transports publics. Le plus difficile est de rejoindre Givet, en France, car il n'existe pas de liaison directe régulière par train de voyageurs entre Givet et Dinant. Il peut donc être plus pratique de commencer le voyage à Dinant, surtout si l'on vient en train. Dans les trains belges, le vélo nécessite un billet supplémentaire. Son transport dépend de la place disponible et des conditions du service emprunté.

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La Meuse - diversité des paysages et vie quotidienne

En repensant à l'ensemble du parcours, la diversité des paysages nous paraît l'un des traits les plus marquants du voyage. C'est ce qui le distingue des itinéraires où l'on longe pendant des jours les mêmes champs et prairies. Entre Givet, Dinant et Namur, la Meuse coule dans une vallée creusée dans le calcaire, entre des parois rocheuses, des versants boisés et des villages rassemblés au bord de l'eau. Plus loin, les carrières, les usines, les voies de service ferroviaires et les quais de chargement se font plus fréquents, surtout à l'approche de Liège. Après la ville, le paysage industriel fait progressivement place à des rives plus tranquilles. Les imposantes écluses de Lanaye et les versants calcaires autour de la tranchée de Caster marquent la dernière partie du parcours. Cette diversité nous a rappelé notre récent voyage sur la véloroute de la vallée de la Ruhr, où la nature au bord de l'eau côtoyait aussi le patrimoine industriel et où chaque étape révélait un autre visage de la région.

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Un grand atout de La Meuse à vélo est la possibilité de découvrir la Belgique sous un angle auquel on n'accède guère en voiture ou en se limitant aux grandes villes. Les aménagements cyclables permettent d'observer facilement la vie quotidienne au bord de l'eau. Des gens s'installent aux terrasses des cafés, des cyclistes empruntent les voies locales, des péniches travaillent et de petits villages voient rarement passer des visiteurs étrangers. Nous avons surtout aimé la place toute naturelle du vélo dans les déplacements et les loisirs, au-delà du seul sport. Un voyage le long de l'EuroVelo 19 est ainsi fait de petits moments agréables, en plus des visites des principaux sites. Après plusieurs jours le long de la Meuse, nous retiendrons les beaux paysages et les villes historiques, mais surtout la diversité des lieux et des scènes de la vie quotidienne que le vélo permet de découvrir.