RuhrtalRadweg - Nordrhein-Westfalen mit dem Fahrrad
Der RuhrtalRadweg führt durch Nordrhein-Westfalen von der Ruhrquelle bei Winterberg bis zur Mündung in den Rhein in Duisburg. Auf rund 240 Kilometern verbindet er die Berglandschaften des Sauerlands, kleine Städte im Ruhrtal und das industrielle Erbe des Ruhrgebiets. Er gehört zu Deutschlands schönsten Flussradwegen und ist eine jener Radrouten in Deutschland, auf denen sich die Geschichte und der Charakter der Orte unterwegs ebenso stark verändern wie die Landschaft. Wir fuhren den RuhrtalRadweg im Juli und übernachteten in Winterberg, Arnsberg, Herdecke, Essen und Duisburg.
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GPX file (GPS track): cyclingthread.com-ruhr-2026.gpx
Der RuhrtalRadweg - Inhaltsverzeichnis
- Zwanzig Jahre RuhrtalRadweg
- Zwei Seiten von Nordrhein-Westfalen
- Radrevier.Ruhr und das regionale Radwegenetz
- Winterberg und der bergige Beginn unserer Reise
- Die Ruhrquelle in den Wäldern bei Winterberg
- Eine Umleitung bei Winterberg bleibt in Erinnerung
- Assinghausen und die ersten Dörfer im Sauerland
- Olsberg an einem kleinen Ruhrstausee
- Komfortable Radwege im Ruhrtal
- Meschede und seine schlichte Abteikirche
- Schloss Laer im Ruhrtal
- Oeventrop, Kunst am Radweg und eine alte Brücke
- Arnsberg und die Geschichte des Sauerlands
- Porträts der Opfer unter einem Viadukt in Neheim
- Fairnesszone am RuhrtalRadweg
- Entspanntes Radfahren an der breiten Ruhr
- Schwerte - Altstadt und Rohrmeisterei
- Ein besonderes Angebot für Radreisende
- Haus Ruhr und die Kunstausbildung
- Komfortabel unterwegs auf dem RuhrtalRadweg
- Koepchenwerk - ein ehemaliges Pumpspeicherkraftwerk
- Kraftwerk Hengstey und eine alte Eisenbahnbrücke
- Herdecke zwischen Ruhr und Stadtgeschichte
- Unter dem großen Viadukt über die Ruhr
- Wetter und die Anfänge der Industrialisierung
- Zeche Nachtigall und die Anfänge des Kohlebergbaus
- Die Hardensteinfähre am RuhrtalRadweg
- Die Wasserburg Haus Kemnade
- Radwege, die allen offenstehen
- Henrichshütte - das ehemalige Hüttenwerk in Hattingen
- Hattingens Altstadt zwischen Hüttenwerk und Fluss
- Das Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen
- Durch Steele ins Zentrum von Essen
- Ein ganzer Tag ohne Fahrräder in Essen
- Zollverein - Ruhr Museum und Red-Dot-Designmuseum
- Von der Industrie zum Museum Folkwang
- Essen verlassen und zurück an die Ruhr
- Plötzlich eine Eisenbahnbrücke über dem Kopf
- Der ehemalige Wasserturm in Styrum
- Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein
- Fahrradfreundliche Hotels entlang der Ruhr
- Mit Zug und Bus nach Winterberg
- Parken in Winterberg und das Auto abholen
- Die offizielle Internetseite des RuhrtalRadwegs
- Deutschlands schönste Flussradwege
- Mit dem Fahrrad von der Ruhrquelle zum Rhein
Zwanzig Jahre RuhrtalRadweg
Der RuhrtalRadweg beginnt in Winterberg im Rothaargebirge, im östlichen Teil des Sauerlands, und endet an der Mündung der Ruhr in den Rhein in Duisburg. Der Flussrichtung zu folgen macht die Radtour leichter, bedeutet aber nicht, dass die Strecke durchgehend bergab verläuft. Schon auf den ersten Kilometern und auch an den späteren Tagen gibt es spürbare, wenn auch immer kurze Anstiege. Nach Angaben der Verantwortlichen verläuft etwa die Hälfte der Strecke auf eigenen Radwegen. Ein großer Teil der übrigen Strecke führt über ruhige Nebenstraßen, Waldwege und ehemalige Treidelpfade direkt am Wasser.
Unsere Reise fand zu einem besonderen Zeitpunkt statt, denn 2026 feiert der RuhrtalRadweg sein 20-jähriges Bestehen. Die Route wurde 2006 eröffnet und hat sich in zwei Jahrzehnten zu einem der bekanntesten Radwege Deutschlands und einer der markantesten Radrouten Europas entwickelt. Diese 20 Jahre Erfahrung zeigen sich nicht nur an der Infrastruktur, sondern auch daran, wie gut die gesamte Route organisiert ist. Der RuhrtalRadweg verfügt über ein gut ausgebautes Netz aus Unterkünften, Restaurants, Fahrradservice und weiteren Partnern. Radreisende können sich außerdem auf klare und sorgfältig aufbereitete Informationen verlassen. Dazu gehören die Beschilderung und praktische Hinweise unterwegs, aktuelle Meldungen zu Störungen und Umleitungen sowie eine sehr hilfreiche Internetseite, auf der sich die nötigen Informationen vor und während einer Radtour leicht finden lassen.
Zwei Seiten von Nordrhein-Westfalen
Die gesamte Reise entlang der Ruhr führt durch ein einziges Bundesland - Nordrhein-Westfalen. Trotzdem lässt sie sich kaum mit nur einem Landschaftstyp beschreiben. Wir beginnen im Sauerland, einer Region mit Hügeln, Wäldern, kleineren Orten und Ferienorten. Nach und nach wird das Tal breiter. Seen, Schleusen, ehemalige Bergwerke, Stahlwerke und die zunehmend dichte Bebauung des Ruhrgebiets erscheinen entlang der Route. Die Grenze zwischen diesen Teilen der Reise ist keine klare Linie auf der Karte. Die Veränderungen werden schrittweise sichtbar, Tag für Tag, wenn die traditionellen Gebäude des Sauerlands einer von der Industrie geprägten Landschaft weichen.
Das bedeutet nicht, dass es im ersten Teil keine Spuren menschlicher Tätigkeit gibt oder die Natur gegen Ende verschwindet. Eine Bahnstrecke führt durch das Sauerland, alte Landsitze und Wasserbauwerke stehen am Fluss, und die Geschichte der Orte, die wir passieren, ist mit dem Bergbau verbunden. Im Ruhrgebiet wiederum fuhren wir lange Strecken zwischen Bäumen, Flusswiesen und grünen Erholungsgebieten. Diese Mischung fanden wir sehr interessant. Zu beobachten, wie sich die Region verändert, ohne das Tal eines einzigen Flusses verlassen zu müssen, gehört sicherlich zu den größten Stärken einer Radtour entlang der Ruhr.
Radrevier.Ruhr und das regionale Radwegenetz
Der RuhrtalRadweg ist Teil des größeren radtouristischen Angebots der Region. Radrevier.Ruhr ist ein Netz von Radrouten durch das Ruhrgebiet, das ehemalige Bahntrassen, Wege an Kanälen und Flüssen sowie alte Treidelpfade nutzt. Radfahrende können außerdem ein nummeriertes Knotenpunktnetz mit mehr als 1.200 Kilometern Routen nutzen. Dank dieser umfangreichen Infrastruktur lässt sich eine Reise entlang der Ruhr leicht mit kurzen Abstechern zu Orten und Sehenswürdigkeiten verbinden, die nicht direkt an der Hauptroute liegen. Ein gutes Beispiel ist Essen gegen Ende der Reise: Die Route folgt dem Fluss durch den Süden der Stadt, während für den Besuch der Museen und industriellen Sehenswürdigkeiten eine zusätzliche Tour über das übrige Radwegenetz nötig ist.
Winterberg und der bergige Beginn unserer Reise
Winterberg blickt auf mehr als 700 Jahre Geschichte zurück, auch wenn sich auf den ersten Blick kaum eine typische mittelalterliche Stadt erkennen lässt. Der Ort erhielt im 13. Jahrhundert Stadtrechte. Wichtige Handelswege zwischen Köln, Kassel, Frankfurt und Soest führten durch die Stadt. Auch die St.-Jakobus-Kirche stammt aus diesem Jahrhundert und steht an einem der Pilgerwege nach Santiago de Compostela. Zwei große Brände verwüsteten die Stadt im 18. Jahrhundert. Nach dem Brand von 1791 blieben nur wenige Häuser der früheren Bebauung erhalten. Damals wurden breite Straßen angelegt, um das Risiko weiterer Brände zu verringern. Der Grundriss des ältesten Stadtteils erinnert jedoch noch an seine mittelalterlichen Ursprünge.
Heute wird Winterberg vor allem mit Wintersport verbunden. Doch auch im Sommer gibt es mehrere Gründe, vor dem Start der Radtour etwas Zeit hier zu verbringen und den Ort nicht nur als Ausgangspunkt zu betrachten. Im Winter werden die Sprungschanzen, die Bobbahn und die Skianlagen genutzt. Im Sommer übernehmen Mountainbikerouten, Wanderwege und andere Attraktionen an den umliegenden Hängen. Einen Teil unseres ersten Nachmittags im Sauerland verbrachten wir auf der Panorama Erlebnis Brücke, einem 435 Meter langen Aussichtsweg am Erlebnisberg Kappe. Von dort bietet sich ein weiter Blick auf die bewaldeten Höhenzüge des Rothaargebirges und die tiefen Täler rund um Winterberg. Der Beginn des RuhrtalRadwegs hat tatsächlich einen ausgeprägten Gebirgscharakter. Erst später fühlen sich die Kilometer entlang der Ruhr wie eine leichte Flussradroute an.
Die Ruhrquelle in den Wäldern bei Winterberg
Kurz nachdem wir die Stadt verlassen hatten, erreichten wir die Ruhrquelle. Hier ist es noch schwer, sich den breiten Fluss vorzustellen, den wir einige Tage später bei Essen und Duisburg sehen würden. Die Ruhr entspringt in einem kleinen, feuchten Waldgebiet am Fuß des Ruhrkopfs. Ihre Quelle wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehrfach gestaltet und umgebaut. Heute fließt ein schmaler Bach durch eine kreisförmige Steinfassung und einen kleinen Rastplatz im Wald mit bequemen Sitzgelegenheiten und Informationstafeln. Hier ist der erste Abschnitt des Flusses zu sehen, dem die Route auf den nächsten 240 Kilometern folgt.
Eine Umleitung bei Winterberg bleibt in Erinnerung
Wir kamen als gewöhnliche Touristen auf die Route - ohne für jeden Kilometer eine eigene Variante zu planen, sondern im Vertrauen auf die örtliche Beschilderung und die Informationen. So erleben wir die Strecke wie die meisten Radreisenden und können ein ehrliches Bild ihrer Organisation vermitteln. Kurz hinter der Ruhrquelle bei Winterberg trafen wir auf zwei Umleitungen, weil Waldabschnitte der Route einen neuen Belag erhielten. Die erste ausgeschilderte Alternative führte bergauf - leider zurück in Richtung Winterberg, obwohl die parallel verlaufende öffentliche Straße wesentlich praktischer schien. Die Umleitung war etwas anstrengend, und ihre steinigen Abschnitte waren auf Reiserädern mit Packtaschen nicht angenehm. Aber so etwas kommt vor - manchmal müssen einige Menschen Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, damit Tausende Besucher in den kommenden Jahren einen neuen, gut gepflegten Belag nutzen können.
Nach den beiden Umleitungen wurde die Fahrt ruhiger und angenehmer. Der RuhrtalRadweg führte uns über ruhige Nebenstraßen und Radwege, abseits des starken Verkehrs. Der Fluss war noch klein, und die Hänge und Wälder um uns herum erinnerten daran, dass wir uns noch im oberen Teil seines Tals befanden. An Kreuzungen und Richtungswechseln standen regelmäßig Wegweiser, sodass wir die Navigation meist kaum brauchten. Stellenweise konnten wir einfach fahren und beobachten, wie sich die Umgebung veränderte, ohne ständig auf die Karte zu schauen. Auf diesem ersten Abschnitt spürten wir, wie angenehm eine Reise auf einer ausgeschilderten Route sein kann.
Assinghausen und die ersten Dörfer im Sauerland
Assinghausen ist einer der Orte, für die es sich lohnt, langsamer zu fahren. Das kleine Dorf fällt durch seine gut erhaltene traditionelle Bebauung des Sauerlands auf: Fachwerkhäuser mit dunklen Balken, hellen Wänden und Schieferdächern. Der älteste Teil des Dorfes liegt rund um die St.-Katharina-Kirche. Viele historische Gebäude stehen direkt an den schmalen Straßen durch den Ortskern. Die erste schriftliche Erwähnung von Assinghausen stammt aus dem 13. Jahrhundert. In den folgenden Jahrhunderten behielt es den Charakter eines kleinen Dorfes, deutlich anders als die größeren Städte weiter unten im Ruhrtal. Assinghausen ist auch als Rosendorf bekannt. Die Bewohner haben Rosen in Gärten, auf öffentlichen Flächen und rund um die Rosenkranzkapelle oberhalb des Dorfes gepflanzt.
Olsberg an einem kleinen Ruhrstausee
In Olsberg wird die Ruhr nahe dem Stadtzentrum zu einem kleinen See aufgestaut. Der Fluss ist bereits deutlich größer als bei Winterberg, fließt aber noch immer durch eine typische Landschaft des Sauerlands, in einem Tal zwischen bewaldeten Hügeln. Über Jahrhunderte war die Geschichte von Olsberg mit dem Eisenerz verbunden, das im nahen Eisenberg abgebaut wurde - die ersten schriftlichen Belege für den Bergbau stammen aus dem Jahr 1271. Im 18. Jahrhundert wurden vier Stollen in den Berghang getrieben. Das Erz ging an die örtliche Hütte, die später auf die Herstellung von Gusseisenprodukten umstellte. Der Eisenberg gehörte zu den wichtigsten Eisenerzrevieren in diesem Teil des Sauerlands. Der Abbau dauerte hier mehrere Jahrhunderte an. Einer der Stollen, der rund einen Kilometer lange Philippstollen, ist heute für Besucher zugänglich und ermöglicht einen Blick in das ehemalige Eisenbergwerk.
Kuranwendungen bildeten ein weiteres wichtiges Kapitel in der Geschichte von Olsberg. Im Jahr 1894 eröffnete Dr. Grüne, ein Schüler von Sebastian Kneipp, hier ein Sanatorium, das dessen Methoden nutzte. 1961 erhielt Olsberg den Status eines Kneipp-Kurorts. Kneipps Ansatz konzentrierte sich vor allem auf Wasseranwendungen, verband diese aber auch mit Bewegung, geeigneter Ernährung, Pflanzenheilkunde und einer geregelten Lebensführung. Bunte Figuren von Sebastian Kneipp selbst - einem bayerischen Pfarrer und Verfechter der Wasserheilkunde im 19. Jahrhundert - erinnern heute an diese Geschichte. Jede Figur ist anders bemalt, und sie stehen an verschiedenen Orten in der Stadt. Olsberg führt seine Kneipp-Tradition fort und besitzt den Status eines staatlich anerkannten Kneipp-Heilbads.
Komfortable Radwege im Ruhrtal
Weiter flussabwärts wird das Tal deutlich breiter. Wir fahren bequem, oft auf Radwegen, und haben Zeit, den Fluss und die Orte auf beiden Seiten zu betrachten. Das Höhenprofil der Route kann trotzdem überraschen: Statt immer auf dem ebenen Talboden zu bleiben, steigt der Weg manchmal kurz am Hang an. Diese Anstiege sind nicht lang, fühlen sich mit Packtaschen aber schwerer an, als die Beschreibung einer flussabwärts verlaufenden Route vermuten lässt. Dafür öffnen sich von höher gelegenen Stellen oft Ausblicke auf das Ruhrtal, die von den Wegen direkt am Wasser verborgen bleiben. Auf der ersten Etappe sollte man die Fahrzeit deshalb nicht nur anhand der Entfernung einschätzen. Wenn ein weiterer Anstieg auftaucht, bleibt immerhin der beruhigende Gedanke an eine angenehme Abfahrt auf der anderen Seite.
Meschede und seine schlichte Abteikirche
Über Meschede erhebt sich die große, schlichte Kirche der Abtei Königsmünster. Dieses Benediktinerkloster wurde im 20. Jahrhundert gegründet. Seine moderne Architektur hebt sich von der heutigen Bebauung der Stadt ab. Meschede selbst hat eine wesentlich längere Geschichte, die mindestens bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Eine große historische Altstadt sollte man hier jedoch nicht erwarten. Alliierte Luftangriffe zerstörten im Februar 1945 weite Teile des Zentrums, darunter viele Fachwerkhäuser. Zu den Zielen gehörten örtliche Industrieanlagen und die Eisenbahninfrastruktur. Das heutige Erscheinungsbild eines großen Teils der Innenstadt ist daher das Ergebnis des Wiederaufbaus nach dem Krieg.
Schloss Laer im Ruhrtal
Kurz darauf passieren wir Schloss Laer, einen ehemaligen Herrensitz an der Ruhr. Die früheste Erwähnung des Anwesens stammt aus dem 13. Jahrhundert, sein heutiges Aussehen ist jedoch das Ergebnis späterer Veränderungen. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der ältere Sitz zu einem Herrenhaus im Renaissancestil umgebaut. In den folgenden Jahrhunderten kamen weitere Gebäudeteile hinzu. Das Anwesen war über mehrere Jahrhunderte mit der Familie von Westphalen verbunden. Auch seine Lage verdient Aufmerksamkeit: Fluss, Park und Straße ergeben ein Bild, das sich deutlich von der Vorstellung unterscheidet, die viele Menschen mit dem Namen Ruhrgebiet verbinden. Solche Ausblicke bestimmen noch immer diese Etappe unserer Reise auf dem RuhrtalRadweg. Große Industrieanlagen und die von ihnen hinterlassenen Landschaften werden erst einige Dutzend Kilometer später erscheinen.
Oeventrop, Kunst am Radweg und eine alte Brücke
Vor Arnsberg fahren wir durch Oeventrop, wo mehrere kleine Kunstinstallationen deutlich auf die Radroute Bezug nehmen. Zu den Werken, die uns auffielen, gehörte "Kein Abfall" direkt am Radweg. Etwas später folgte ein bunter Regenbogen mit der Silhouette eines Radfahrers. Zuvor war ein kurzer Durchgang unter der Bahnstrecke mit bunten Graffiti und einem großen Schriftzug "RuhrtalRadweg" gestaltet worden. Diese kleinen Details zeigen, dass die Route auch im öffentlichen Raum der Orte präsent ist und Teil ihres Erscheinungsbildes geworden ist. Für vorbeifahrende Radreisende bringen sie eine angenehme Abwechslung in die Kilometer entlang der Ruhr.
Bei Rumbeck überqueren wir die Ruhr auf der alten Kaiser-Wilhelm-Brücke. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für den Straßenverkehr gebaut und dient seit dem Bau einer neueren Querung Fußgängern und Radfahrern. Die Brücke überspannt sowohl den Fluss als auch die Bahnstrecke und erinnert daran, dass das Tal schon lange eine wichtige Verkehrsachse ist. Auch das steinerne Bauwerk hat eine schwierige Geschichte: Seine mittlere Spannweite wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und anschließend wieder aufgebaut. Heute lohnt sich auf der Brücke eine kurze Pause - auch wegen des schönen Ausblicks.
Arnsberg und die Geschichte des Sauerlands
Arnsberg erwies sich als ausgezeichneter Ort für das Ende unserer ersten Etappe. Die Altstadt liegt auf einem langen Höhenrücken, den eine Ruhrschleife auf drei Seiten umgibt. An seinem höchsten Punkt stehen die Ruinen der mittelalterlichen Burg. Unterhalb der Burg, einst Sitz der Grafen von Arnsberg, entwickelte sich die Stadt. Ein großer Teil ihres historischen Grundrisses lässt sich noch heute zu Fuß erkunden. Von der Burgruine führen schmale Straßen zum Alten Markt hinunter, vorbei an Fachwerkhäusern, alten Steingebäuden und Resten der früheren Stadtbefestigung. Diese kompakte Lage hoch über dem Fluss gibt Arnsberg einen ganz anderen Charakter als den Orten, die wir zuvor an diesem Tag passiert hatten.
Der Alte Markt bildet das Herz dieses historischen Teils von Arnsberg. Alte Bürgerhäuser säumen den lang gestreckten Platz, auf dem der Maximilianbrunnen auffällt. An seinem östlichen Ende steht der markante Glockenturm, ein ehemaliges Stadttor und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Altstadt. Unter dem Turm hindurch geht es über den Steinweg zum Neumarkt weiter, wo sich die Architektur allmählich verändert. Mittelalterliche Gebäude und Fachwerkhäuser weichen repräsentativeren Bauten aus der Zeit, als Arnsberg zu einem wichtigen preußischen Verwaltungszentrum wurde. Ein Abendspaziergang von der Burg über den Alten Markt und den Steinweg, mit einem Abendessen unterwegs, war ein angenehmer Abschluss unseres ersten Tages an der Ruhr.
Arnsberg sollte man nicht verlassen, ohne das regionale Sauerland-Museum neben dem Alten Markt zu besuchen. Seine Hauptausstellung befindet sich im historischen Landsberger Hof und verfolgt die Geschichte des Sauerlands von den frühesten Siedlungen über das Mittelalter und die Zeit des Herzogtums Westfalen bis in die Gegenwart. Archäologische Funde, historische Gegenstände und multimediale Darstellungen zeigen, wie sich der Alltag, die Gesellschaft und die Region im Laufe der Jahrhunderte veränderten. Auch das 20. Jahrhundert wird behandelt, einschließlich der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, aus der Perspektive des Sauerlands und seiner Bewohner. Ein moderner, mehrgeschossiger Anbau führt den Hang zur Ruhr hinunter und nutzt die ungewöhnliche Lage der Altstadt.
Während unseres Besuchs gab es auch eine Sonderausstellung mit dem Titel "Macherland", die sich 200 Jahren Industrie im Sauerland widmete. Sie vermittelte ein besonders interessantes Bild der Nachkriegsentwicklung der Region. Diese wurde von kleinen und mittleren, oft familiengeführten Unternehmen getragen, die ganz unterschiedliche Produkte herstellten. Ihre Zahl und die Vielfalt ihrer Produktion erweckten den Eindruck eines wirtschaftlich fast autarken Sauerlands - von einfachen Alltagsgegenständen bis hin zu Maschinen und anspruchsvolleren Industrieprodukten. Viele dieser Unternehmen erreichten später Märkte weit außerhalb der Region, und einige bestehen noch heute. Ein Symbol dieses Unternehmergeists der Nachkriegszeit ist der Kleinschnittger, ein Kleinwagen, der zwischen 1949 und 1957 in Arnsberg gebaut wurde. Südwestfalen zählt auch heute zu den am stärksten industrialisierten Regionen Nordrhein-Westfalens.
Wir erinnern uns an Arnsberg auch wegen einer ungewöhnlichen Lösung für Radreisende. Unser Hotel befand sich in einem schönen historischen Haus ohne eigenen Fahrradraum. Deshalb stand einige Dutzend Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite, ein separater abschließbarer Raum bereit. Wir erhielten einen eigenen Schlüssel, konnten jederzeit an die Fahrräder und sie über Nacht sicher abstellen. Im Raum gab es Haken zum Aufhängen der Räder und Steckdosen zum Laden von Elektrofahrrädern. Das Hotel gehörte selbstverständlich zu Bett+Bike, dem deutschen Netz zertifizierter fahrradfreundlicher Unterkünfte.
Porträts der Opfer unter einem Viadukt in Neheim
Unter einem Straßenviadukt in Neheim finden wir einen Ort, der an eine der größten Tragödien in der Geschichte des Ruhrtals erinnert. In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 griffen britische Bomber der 617. Staffel der britischen Luftwaffe bei der Operation zur Zerstörung der Talsperren die Möhne-, Eder- und Sorpetalsperren an. Die Zerstörung der Staumauer des Möhnesees schickte eine gewaltige Flutwelle durch das Möhnetal in Richtung Ruhr. In Neheim überflutete sie unter anderem das Lager Möhnewiesen. Dort waren Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die in der örtlichen Industrie arbeiten mussten. Hunderte von ihnen starben. Heute erinnern 17 große Schwarz-Weiß-Porträts an den Pfeilern des Viadukts an die Opfer. Die Künstlerin Astrid Breuer schuf sie nach Fotografien aus erhaltenen Personalunterlagen der Zwangsarbeiterinnen. Die Installation gehörte zum Projekt "Opfer der Möhnewiesen", das gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des St.-Ursula-Gymnasiums in Neheim umgesetzt wurde, um die Erinnerung an die Opfer der Katastrophe wiederherzustellen.
Fairnesszone am RuhrtalRadweg
Kurz nach Arnsberg begegneten wir auch einem Schild, das eine Fairnesszone kennzeichnete. Auf diesem gemeinsam genutzten Abschnitt werden Radfahrer und Fußgänger daran erinnert, Rücksicht aufeinander zu nehmen, bei Bedarf das Tempo zu verringern und anderen genügend Platz zu lassen. Die Idee ist einfach, passt aber gut zur Organisation des RuhrtalRadwegs: Statt jede Verkehrsart getrennt zu führen, setzt die Route auch auf klare Hinweise, um dort ein angemessenes Verhalten zu fördern, wo verschiedene Nutzer denselben Raum teilen.
Entspanntes Radfahren an der breiten Ruhr
Hinter Neheim erreichen wir einen Abschnitt, wie er viele Menschen zu langen Flussradrouten zieht. Der asphaltierte Radweg verläuft dicht an der Ruhr, die uns über weite Strecken begleitet. Auf dem glatten Belag können wir unser eigenes Tempo fahren, ohne ständig an Kreuzungen anhalten zu müssen. Wir können nebeneinander fahren und uns unterhalten, dann für einen schönen Ausblick langsamer werden, ohne erst einen sicheren Platz neben der Straße suchen zu müssen. Mit Packtaschen schätzen wir auch, dass sich der Belag nicht plötzlich verändert: Das Fahrrad rollt gleichmäßig, und unsere Aufmerksamkeit bleibt beim Fluss und der Landschaft. Ein Dutzend Kilometer oder mehr auf diese Weise zu fahren, bedeutet für die Qualität des ganzen Tages mehr als eine einzelne spektakuläre Sehenswürdigkeit.
Schwerte - Altstadt und Rohrmeisterei
In Schwerte unterbrechen wir die Fahrt am Fluss und fahren zum Marktplatz. Die Stadt wurde erstmals 962 erwähnt und erhielt 1397 Stadtrechte. Im späten Mittelalter gehörte Schwerte zur Hanse. Handwerk und Metallverarbeitung spielten eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Eine weitere Wachstumsphase begann mit dem Anschluss an die Eisenbahn 1867 und der Entwicklung von Industriebetrieben. Über dem Platz erhebt sich die St.-Viktor-Kirche, deren leicht schiefer Turmhelm kaum mit einem anderen zu verwechseln ist. Daneben steht das alte Rathaus von 1547. Mehrere Straßen in der Umgebung haben den Maßstab der früheren Stadt bewahrt. Im Inneren der Kirche lohnt sich ein genauerer Blick auf den spätgotischen Goldenen Altar von 1523.
Auf dem Rückweg zur Ruhr erreichen wir die Rohrmeisterei, eine weitere Erinnerung an den Ausbau der industriellen Infrastruktur im Flusstal. Der Backsteinkomplex wurde 1890 als Pumpwerk gebaut. Er entnahm der Ruhr Wasser, reinigte es durch Kiesfilter und pumpte es nach Norden, um den wachsenden östlichen Teil des Ruhrgebiets zu versorgen. 1920 endete der Pumpbetrieb. Anschließend diente das Gelände der Instandhaltung des Wasserversorgungsnetzes von Dortmund - aus dieser Funktion entstand der Name Rohrmeisterei. Heute befinden sich in den ehemaligen technischen Hallen Kultureinrichtungen und Restaurants. Der Backsteinkomplex steht zwischen dem Zentrum von Schwerte und den Erholungsflächen am Fluss.
Ein besonderes Angebot für Radreisende
Am Gebäude bemerken wir ein Schild mit dem Namen des RuhrtalRadwegs. Hinter diesem einfachen Zeichen steht die Zusammenarbeit von Betrieben mit der Organisation, die die Route betreut. So lassen sich Orte leichter erkennen, die auf Gäste mit dem Fahrrad eingestellt sind. Interessant ist auch die Aktion "3-Gänge-Menü", die 2026 angeboten wird: In verschiedenen Restaurants kann man Gerichte aus dem Angebot der Route bestellen und sich an einem oder mehreren Tagen ein eigenes Drei-Gänge-Menü zusammenstellen. Die Rohrmeisterei nimmt daran teil. Auf der Liste stehen auch Restaurants in anderen Orten unserer Reise. Es ist eine kleine, aber clevere Möglichkeit, Essen mit einer Route durch viele Städte zu verbinden.
Haus Ruhr und die Kunstausbildung
Weiter geht es an Haus Ruhr in Wandhofen vorbei, einer ehemaligen Wasserburg von 1455. Die heutige Anlage ist das Ergebnis späterer Umbauten. Ihre erhaltenen Gebäude stammen vor allem aus dem 17. und 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde um den Herrensitz ein Landschaftspark im englischen Stil angelegt. Eine alte Rosskastanie im Innenhof gehört zu den ältesten der Region. Seit Ende der 1980er-Jahre dient Haus Ruhr der Kunstausbildung. Nach der Restaurierung wurde es Sitz der Ruhrakademie, einer privaten Schule, die unter anderem Grafikdesigner und Künstler ausbildet.
Komfortabel unterwegs auf dem RuhrtalRadweg
Hinter Schwerte finden wir weitere sehr angenehme Radabschnitte. Diesmal fällt uns auf, wie gut uns die Route zwischen den Städten hindurchführt, ohne uns durch ihre verkehrsreichsten Straßen zu schicken. Manchmal liegt die Ruhr ganz nah, manchmal weiter entfernt hinter den Bäumen. Örtliche Verbindungen, die von den Bewohnern genutzt werden, kreuzen unseren Weg. Der RuhrtalRadweg wirkt deshalb nicht wie ein eigener Streifen, der nur für Touristen angelegt wurde. Er gehört zum alltäglichen Wegenetz, auf dem wir mit unseren Packtaschen durch die Region reisen können.
Koepchenwerk - ein ehemaliges Pumpspeicherkraftwerk
Am Nordufer des Hengsteysees - einem der Stauseen im Verlauf der Ruhr - steht das Koepchenwerk, ein ehemaliges Pumpspeicherkraftwerk, das 1930 eröffnet wurde. Wasser wurde aus dem Stausee im Tal in ein hoch gelegenes Becken gepumpt. Bei steigendem Strombedarf floss es durch Turbinen zurück. So ließ sich Energie für die Stunden speichern, in denen die Region sie besonders benötigte. Die historische Anlage erfüllt ihre ursprüngliche Funktion nicht mehr, ist aber als Industriedenkmal erhalten geblieben. Ein neueres Kraftwerk in der Nähe arbeitet nach demselben Prinzip. Das Koepchenwerk ist ein weiterer Ort an der Route, an dem der Blick auf einen See zugleich von der Nachfrage der Industrieregion nach Wasser und Energie erzählt.
Kraftwerk Hengstey und eine alte Eisenbahnbrücke
Der Hengsteysee endet am Laufwasserkraftwerk Hengstey, das zusammen mit dem Wehr in den 1920er-Jahren gebaut wurde. Durch das Aufstauen der Ruhr entstand hier der See. Das Kraftwerk nutzt noch heute einen Höhenunterschied von rund 4,6 Metern und drei Kaplan-Turbinen. Für Radreisende ist die Stahlbrücke neben dem Kraftwerk ebenso interessant. Über sie führte früher unter anderem eine mit dem Koepchenwerk verbundene Werkbahn, woran die im Belag erhaltenen Schienen erinnern. Heute können Fußgänger und Radfahrer über die Brücke das andere Ruhrufer erreichen. Fahrräder müssen hier geschoben werden. Dadurch haben wir auch mehr Zeit, das Kraftwerk, das Wehr und die alte Brückenkonstruktion zu betrachten.
Herdecke zwischen Ruhr und Stadtgeschichte
Herdecke liegt zwischen Hengsteysee und Harkortsee. Es lohnt sich jedoch, die Ufer für einen Moment zu verlassen und ins Zentrum zu gehen. Die älteren Straßen wirken beschaulicher, als man es in einer Stadt so nah an Dortmund und Hagen erwarten würde. An der Hauptstraße steht der Frederunabrunnen. Er erinnert an Frederuna, die der örtlichen Überlieferung zufolge das frühere Damenstift gründete. Das wichtigste Zeugnis der frühen Stadtgeschichte ist die nahe Stiftskirche. Sie gehört zum ehemaligen Stift, um das sich die mittelalterliche Siedlung entwickelte. Hier lässt sich der Tag gut beenden: Am Morgen waren wir noch bei Arnsberg und im Sauerland, am Abend sind wir an Seen, ehemaligen Kraftwerken und am Rand des Ruhrgebiets.
Unter dem großen Viadukt über die Ruhr
Beim Verlassen von Herdecke passieren wir fast sofort den Ruhrviadukt, eines der markantesten Ingenieurbauwerke in diesem Teil des Tals. Der Eisenbahnviadukt wurde 1879 als Teil der Strecke der Rheinischen Eisenbahn in Richtung Dortmund eröffnet. Sein Bau gehörte zu den schwierigeren und teureren Vorhaben auf dieser Linie. Das Sandsteinbauwerk ist 313 Meter lang, fast 30 Meter hoch und besteht aus zwölf Halbkreisbögen mit jeweils 20 Metern Spannweite. Hier begegnet uns erneut die Geschichte der Möhnekatastrophe: Im Mai 1943 unterspülte die Flutwelle der zerstörten Talsperre einen Pfeiler des Viadukts und riss ihn fort. Gegen Ende des Krieges wurde das Bauwerk nochmals schwer beschädigt. Heute fahren weiterhin Züge darüber, während der RuhrtalRadweg am Beginn des Harkortsees darunter hindurchführt. Bald darauf fahren wir am See entlang, mit Wasser auf der einen und einem steilen, bewaldeten Hang auf der anderen Seite.
Der Weg am Harkortsee ähnelt manchmal einem breiten Gehweg und verläuft manchmal als schmaler Streifen am Fuß eines steilen, bewaldeten Hangs. Zum schnellen Fahren eignet sich dieser Abschnitt nicht, denn Fußgänger und andere Radfahrer teilen denselben Raum. Über uns steht auf dem Hügel auf der Seite von Wetter der 35 Meter hohe Harkortturm, der 1884 zur Erinnerung an Friedrich Harkort gebaut wurde. Er war einer der Pioniere der Industrialisierung der Region, entwickelte den Maschinenbau und beschäftigte sich mit Eisenbahn und Verkehr. Ein Teil seiner industriellen Tätigkeit war mit Wetter selbst verbunden. Auch der Harkortsee trägt seinen Namen, der auf diesem kurzen Abschnitt deshalb besonders häufig erscheint. Von der Radroute aus bleibt der Turm hoch über uns, während der Weg zwischen Herdecke und Wetter über mehrere Kilometer fast durchgehend dem See folgt.
Wetter und die Anfänge der Industrialisierung
In Wetter können wir sagen, dass wir das Ruhrgebiet erreicht haben. Die Umgebung des Harkortsees entspricht allerdings überhaupt nicht dem üblichen Bild einer Industrieregion. Hier bietet sich auch eine gute Gelegenheit für eine erste nähere Begegnung mit der Geschichte ihrer Industrialisierung. Bereits 1819 gründete Friedrich Harkort in Wetter die Mechanischen Werkstätten, eine der ersten modernen Maschinenfabriken Preußens, die unter anderem Dampfmaschinen baute. Er gehörte außerdem zu den frühen Befürwortern der Eisenbahn in Deutschland und erkannte ihre Bedeutung für den Kohletransport und die industrielle Entwicklung. In den folgenden Jahrzehnten sollte das Zusammenspiel von Bergwerken, Hütten, Fabriken und Eisenbahnen die Landschaft der Region vollständig verändern.
Rund um Witten fahren wir zunehmend entlang von Spuren der Infrastruktur, die für das industrielle Ruhrgebiet geschaffen wurde. Eine davon ist die ehemalige Elbschetalbahn, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, um Witten mit dem Raum Schwelm zu verbinden. Die Führung durch das hügelige Gelände erforderte Tunnel, Bahndämme und große steinerne Viadukte. Der RuhrtalRadweg führt durch einen kurzen Tunnel an der früheren Strecke. Kurz darauf bietet sich ein Blick auf den fünfbogigen Viadukt über das Elbschetal. Züge fahren hier längst nicht mehr. Ein Teil der ehemaligen Bahntrasse dient heute Fußgängern und Radfahrern und behält die sanften Steigungen, die einst für den Bahnbetrieb nötig waren. Brücken, Tunnel und Dämme helfen weiterhin, dieselben Höhenunterschiede zu überwinden, werden aber nun vor allem von Fahrrädern statt von Zügen genutzt.
Weiter nutzen wir einen Weg, der mit der ehemaligen Ruhrtalbahn verbunden ist. Die Bahnstrecke zwischen Hattingen und Hagen-Vorhalle wurde 1874 eröffnet, um Bergwerke und Industriebetriebe im Ruhrtal zu bedienen. Ihre Ankunft veränderte den Kohletransport. Zuvor gehörte die Schifffahrt auf der Ruhr zu den wichtigsten Möglichkeiten, Kohle abzutransportieren. Nun konnte sie direkt in Waggons verladen und auf der Schiene verschickt werden. Die Zeche Nachtigall, an der wir bald vorbeikommen, gehörte zu den 1874 angeschlossenen Betrieben. Ein Teil der ehemaligen Bahntrasse zwischen dem Bereich der Burgruine Hardenstein und der Zeche wurde im Dezember 2005 für Radfahrer geöffnet. Im Frühjahr 2006 folgte ein weiterer Abschnitt bei Bommern, kurz vor der Eröffnung des RuhrtalRadwegs. Wir fahren auf Infrastruktur, die zunächst dazu beitrug, den Flusstransport durch die Eisenbahn zu ersetzen, und mehr als ein Jahrhundert später als Radweg eine neue Aufgabe fand.
Zeche Nachtigall und die Anfänge des Kohlebergbaus
Die Zeche Nachtigall ist das erste große Industriemuseum auf unserer Route. Für einen längeren Halt sollte man sich hier Zeit nehmen. Der Kohlebergbau im Muttental reicht rund 300 Jahre zurück. Der entscheidende Wandel kam jedoch im 19. Jahrhundert, als der kleine Stollenbergbau allmählich einem Tiefbaubergwerk wich. 1832 wurde am Schacht Hercules eine Dampfmaschine in Betrieb genommen. Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte Nachtigall zeitweise zu den größten Steinkohlebergwerken des gesamten Ruhrgebiets. Nach dem Ende des Bergbaus 1892 arbeitete auf dem Gelände eine Ziegelei. Das heutige Museum zeigt deshalb mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte der Industriegeschichte. Die Ausstellungen behandeln auch den Kohletransport und die frühere Schifffahrt auf der Ruhr. Besonders eindrücklich ist der Besuch des Nachtigallstollens, in dem man ein echtes Kohleflöz sehen kann.
Auch die historische Dampfmaschine verdient Aufmerksamkeit, denn bei Vorführungen wird sie gestartet und in Bewegung gezeigt. Aus nächster Nähe kann man den Kolben, das große Schwungrad und den Antriebsmechanismus bei der Arbeit beobachten - Teile, die in Industrieausstellungen meist stillstehen. Die Maschine gehörte einst zu den Anlagen, die den Betrieb des Bergwerks antrieben. Sie zeigt, wie Dampftechnik die industrielle Arbeit unterstützte, bevor elektrische Antriebe zum Standard wurden. Das gesamte Gelände hat noch den Charakter eines ehemaligen Industriebetriebs, mit Backsteingebäuden, einem Schornstein und Anlagen rund um die alte Zeche. Nach dem Besuch kann man in einem kleinen Café in ehemaligen Eisenbahnwagen direkt an der Route einkehren.
Die Hardensteinfähre am RuhrtalRadweg
Nahe der Ruinen der Burg Hardenstein führt uns der RuhrtalRadweg zur kleinen Hardensteinfähre. Diese kostenlose Querung für Fußgänger und Radfahrer verbindet die beiden Ruhrufer und ist Teil der Route. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Nach der Ankunft nimmt die Fähre die nächsten wartenden Fahrgäste auf, sodass man den Tag nicht nach einer einzelnen Abfahrt ausrichten muss. Vor dem Start lohnt es sich allerdings zu prüfen, ob sie fährt - Hochwasser oder andere ungünstige Bedingungen können den Betrieb unterbrechen. Als Radfahrer hat man kaum Zeit, sich auf dem Fluss umzusehen, bevor man das Fahrrad wieder an Land schieben muss. Trotz der kurzen Fahrt bringt die Überfahrt bei Hardenstein eine angenehme Abwechslung in die Kilometer entlang der Ruhr.
Die Wasserburg Haus Kemnade
Auf der anderen Flussseite lohnt es sich, Zeit für Haus Kemnade einzuplanen. Die Geschichte dieses von Wasser umgebenen Herrensitzes reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Sein heutiges Aussehen geht jedoch überwiegend auf Umbauten und Erweiterungen seit dem späten 16. Jahrhundert zurück. Die Burg hat auch eine interessante Verbindung zur Ruhr selbst: Ursprünglich stand sie nördlich des Flusses. Bei einem großen Hochwasser 1486 änderte die Ruhr jedoch ihren Lauf, sodass Haus Kemnade danach auf ihrer Südseite lag. Der etwa einen Kilometer lange Abstecher vom RuhrtalRadweg erfordert keine größere Änderung der Tagesplanung. Nach der Zeche Nachtigall, der alten Bahnstrecke und der Fährüberfahrt erreichen wir einen Ort, dessen Geschichte viele Jahrhunderte vor der Industrialisierung des Ruhrtals begann.
Radwege, die allen offenstehen
Vor Hattingen beeindrucken uns erneut die Radwege an der Ruhr. Bequeme, breite Wege folgen dem Fluss und zeigen, wie viele unterschiedliche Menschen sie nutzen. Wir sehen Fahrräder aller Art - Stadt-, Reise-, Elektro- und Rennräder. Familien mit Kindern und ältere Menschen fahren neben erfahrenen Radfahrern. Die Breite der Wege, gute Beläge und sanfte Steigungen ermöglichen es allen, im eigenen Tempo zu fahren, ohne sich einem einzigen Fahrstil anpassen zu müssen. Diese Zugänglichkeit fällt uns auf: Der RuhrtalRadweg ist nicht nur für Gäste auf langen Radreisen gedacht, sondern ein gemeinsam genutzter Raum für Verkehr, Erholung und alltägliche Wege.
Henrichshütte - das ehemalige Hüttenwerk in Hattingen
Die Henrichshütte in Hattingen machte einen sehr starken Eindruck auf uns. Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode gründete das Hüttenwerk 1854. Sein erster Hochofen ging im folgenden Jahr in Betrieb. In den nächsten Jahrzehnten wuchs der Betrieb zu einem riesigen metallurgischen Komplex mit Hochöfen, Stahlwerk, Walzwerken und Gießereien. In seiner Blütezeit arbeiteten hier rund 10.000 Menschen. Damit war er einer der wichtigsten Arbeitgeber von Hattingen. Die Roheisenproduktion endete 1987. Zurück blieb ein weitläufiges Industriegelände, von dem ein Teil als heutiges LWL-Museum Henrichshütte erhalten wurde.
Am meisten beeindruckt uns die Größe der erhaltenen Anlagen, die Fotos vor dem Besuch nicht vermitteln können. Man kann zwischen den Anlagen und Gebäuden des ehemaligen Werks spazieren, hineinschauen und den Komplex von außen betrachten. Sein wichtigstes Wahrzeichen ist der erhaltene Hochofen Nummer 3. Dessen Konstruktion lässt sich besteigen, um von oben auf das frühere Hüttenwerk zu schauen. Zwischen dem Gewirr aus Rohren, Plattformen, Behältern und Transporteinrichtungen werden die Größe und Komplexität der Eisenproduktion verständlicher. Die Henrichshütte ergänzt unseren vorherigen Besuch der Zeche Nachtigall sehr gut: Dort erfuhren wir mehr über den Kohlebergbau und die Anfänge des industriellen Ruhrgebiets. Hier sehen wir die Schwerindustrie in den Dimensionen, die die Region in den folgenden Jahrzehnten erreichte.
Hattingens Altstadt zwischen Hüttenwerk und Fluss
Einige Minuten später zeigt uns Hattingen eine ganz andere Seite. Vom weitläufigen, nüchternen Gelände der Henrichshütte kommen wir in schmale Straßen, auf kleine Plätze und zwischen Dutzende erhaltene Fachwerkhäuser. Darüber erhebt sich der markante schiefe Turmhelm der St.-Georgs-Kirche. An einer der Gassen steht das Bügeleisenhaus, dessen Name von seiner ungewöhnlichen, spitz zulaufenden Form stammt. Der Wechsel der Größenverhältnisse ist auffällig: Eben liefen wir noch unter einem Hochofen und Industrieanlagen hindurch, nun bewegen wir uns zwischen mehrere hundert Jahre alten Häusern. Hattingen zeigt besonders deutlich, wie nah die Spuren ganz verschiedener Epochen entlang der Ruhr beieinanderliegen - die mittelalterliche Stadt, spätere Kaufmannshäuser und die großen Industriebetriebe des 19. und 20. Jahrhunderts.
Als wir im Schatten der St.-Georgs-Kirche standen und auf Google nach einem Ort zum Mittagessen suchten, kam ein eleganter älterer Mann auf uns zu und fragte, ob er helfen könne. Kurz darauf zeigte er uns den Weg zur Alten Krone, wo wir bald an einem Tisch saßen und auf unser Essen warteten. Zufällig hätten wir kaum einen besseren Ort finden können - die Tische standen im Schatten an einer schmalen Altstadtstraße, und der hohe Kirchturm ragte über Dächer und Fassaden. Nach mehreren Stunden zwischen Bergwerk, alter Bahnstrecke und Hüttenwerk war dies eine ganz andere Seite des Ruhrtals. Statt eines weiteren Museums oder Denkmals genossen wir ein ruhiges Mittagessen mitten im alten Hattingen, gefunden durch eine zufällige Begegnung auf der Straße.
Hinter Hattingen kehren wir an die Ruhr selbst zurück. Die Route bietet uns einen weiteren angenehmen Abschnitt am Wasser, mit Blick auf eine breite Flussschleife und das gegenüberliegende Ufer. An einer Stelle fließt der Fluss über zwei niedrige, breite Wehre, die auf Karten und in Beschreibungen als Ruhrwasserfälle bezeichnet werden. Der Name klingt größer, als ihre Höhe vermuten lässt. Das fallende Wasser über die gesamte Flussbreite sieht aber eindrucksvoll aus. Hier lässt sich auch gut erkennen, wie die scheinbar natürliche Landschaft des Tals seit Jahrhunderten durch Wasserbauwerke und die Bedürfnisse der Menschen geprägt wird.
Das Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen
Auf dem Weg nach Essen passieren wir das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Es befindet sich in einem ehemaligen Bahnbetriebswerk fast direkt an der Ruhr und besitzt eine große Sammlung von Lokomotiven und anderen Schienenfahrzeugen. Seine Lage ist kein Zufall - Dahlhausen war ein wichtiger Ort für den Güterverkehr im Tal. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahm die Eisenbahn einen großen Teil des Kohletransports, der zuvor auf der Ruhr abgewickelt wurde. Das weitläufige Betriebswerk mit Lokschuppen, Drehscheibe und Anlagen zur Wartung der Lokomotiven erinnert an die Größe dieses Verkehrs und die Bedeutung der Eisenbahn für die örtlichen Bergwerke und Industriebetriebe. Auch hier halten wir an, diesmal allerdings nur für einen kurzen Besuch. Wir gehen zwischen Reihen von Lokomotiven und Wagen hindurch, betrachten den alten Lokschuppen und die Drehscheibe und kehren nach knapp einer Stunde zu unseren Fahrrädern zurück, um weiter nach Essen zu fahren.
Durch Steele ins Zentrum von Essen
Wir erreichen Essen über Steele, das sich über Jahrhunderte als eigenständige Stadt entwickelte und erst 1929 nach Essen eingemeindet wurde. Die Lage an der Ruhr begünstigte die Industrie: In der Umgebung arbeiteten Kohlebergwerke, metallverarbeitende Betriebe und Glashütten. Der Fluss und später die Eisenbahn verbanden den Ort mit dem Rest der Region. Am Kaiser-Otto-Platz halten wir kurz an, um die Gebäude des früheren Stadtzentrums zu betrachten. Rund um den Platz und die Westfalenstraße sind Gebäude aus der Zeit um 1900 erhalten, mit Jugendstildetails und Formen, die von der klassischen Architektur inspiriert sind. Steele verdeutlicht auch den Charakter des heutigen Essen - die Großstadt entstand durch den Zusammenschluss vieler Orte und Stadtteile, die sich zuvor um ihre eigenen Zentren, Bergwerke und Industriebetriebe entwickelt hatten.
Bevor wir die Ruhr verlassen, passieren wir alte Eisenbahnbrücken über ihre Nebenflüsse. Sie sind weitere Spuren des Verkehrsnetzes, das während der Industrialisierung örtliche Bergwerke und Fabriken mit dem übrigen Ruhrgebiet verband und allmählich die Rolle des Flusstransports übernahm. Kurz darauf verlassen wir den RuhrtalRadweg und fahren durch das Siepental zu unserer Unterkunft im Zentrum von Essen. Dieser grüne Korridor in Bergerhausen ist etwa eineinhalb Kilometer lang und für Fußgänger und Radfahrer zugänglich. Autos können ihn nicht als Durchgangsroute nutzen. Nach einem ganzen Tag zwischen Seen, Bergwerk, Hüttenwerk und Uferwegen ist eine so ruhige, grüne Zufahrt in eine Großstadt besonders angenehm. Der RuhrtalRadweg bleibt im Süden am Fluss, während wir für zwei Nächte ins Zentrum von Essen fahren und den nächsten Tag für die Erkundung der Stadt reservieren.
Ein ganzer Tag ohne Fahrräder in Essen
Nach drei Tagen auf dem Fahrrad bleiben wir einen Tag in Essen. Die Stadt wuchs um ein mittelalterliches Stift, doch ihre heutige Größe und Struktur wurden vor allem durch die schnelle industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert geprägt. Bergwerke, die Krupp-Werke, die Eisenbahn und der Zuzug von Bewohnern machten aus einer kleinen Stadt eines der wichtigsten Zentren des Ruhrgebiets. Dabei wurden nach und nach auch benachbarte Orte eingegliedert. Im Zentrum gibt es keine geschlossene Altstadt wie in Arnsberg oder Hattingen. Ein großer Teil der historischen Bausubstanz wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, und der Wiederaufbau gab dem Zentrum einen ganz anderen Charakter. Ältere Wahrzeichen, darunter der Dom, sind erhalten geblieben. Die wichtigsten Spuren der Industriegeschichte von Essen verteilen sich jedoch über eine deutlich größere Fläche als nur die Innenstadt.
Zollverein - Ruhr Museum und Red-Dot-Designmuseum
Deshalb widmen wir einen großen Teil des Tages der Erkundung von Zollverein. Der Bergbau begann hier Mitte des 19. Jahrhunderts. Der bekannteste Teil des Komplexes - Schacht XII - entstand jedoch zwischen 1928 und 1932 als moderne zentrale Förderanlage. Die regelmäßige Anordnung der Backstein- und Stahlgebäude folgte den aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten des Bergwerks und schuf zugleich eines der markantesten Industriearchitekturensembles seiner Zeit. Heute nehmen die ehemalige Zeche und die Kokerei rund 100 Hektar ein. Schon der Weg zwischen den Gebäuden vermittelt daher ein Gefühl für die Größe des gesamten Vorhabens. Das markante Fördergerüst über Schacht XII ist das bekannteste Motiv des Geländes. Es lohnt sich aber, darüber hinaus zu den anderen Hallen, Gleisen und zur früheren Kokerei zu gehen. Der gesamte Komplex gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe.
Uns beeindruckt das zweite Leben dieser Industriegebäude. Die frühere Kohlenwäsche beherbergt das Besucherzentrum und das Ruhr Museum, im Kesselhaus befindet sich ein Designmuseum, und andere Gebäude bieten Platz für Ausstellungen, Veranstaltungen, Restaurants und Arbeitsplätze. Auf dem offenen Gelände kann man sich frei zwischen ihnen bewegen. Neben Stahl und Backstein ist inzwischen auch Grün hinzugekommen. Ihre Funktionen haben sich verändert, doch die ursprüngliche Anordnung der Anlage ist weiterhin gut erkennbar: Die Gebäude zeigen noch immer, wie umfangreich und komplex das Bergwerk war. Zollverein ist damit mehr geworden als ein abgeschlossenes Freilichtmuseum der Industrie. Es spiegelt auch den Wandel des gesamten Ruhrgebiets nach der Schließung seiner Bergwerke und Hütten wider.
Das Ruhr Museum erwies sich als eines der besten Regionalmuseen, die wir gesehen haben. Schon der Eingang gehört zum Erlebnis: Eine lange, orange beleuchtete Rolltreppe bringt die Besucher hoch hinauf in die ehemalige Kohlenwäsche. Danach geht es durch die verschiedenen Ebenen der Ausstellung abwärts, auf denen man Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets entdeckt. Geologie und Kohlevorkommen führen zum Bergbau, das Wachstum von Eisenbahn und Industrie zur schnellen Ausdehnung der Städte. Spätere Bereiche behandeln Migration, Arbeit und das Leben der Bewohner. Viele Orte, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, fügen sich zu einem gemeinsamen Bild zusammen. Das Museum beschränkt die Geschichte des Ruhrgebiets nicht auf Schächte und Hütten, sondern zeigt auch die Landschaft und die Gesellschaft, die sich über zwei Jahrhunderte gemeinsam mit der Industrie veränderten.
Nicht weit von der Kohlenwäsche betreten wir das Red-Dot-Designmuseum. Das ehemalige Kesselhaus wurde zu einem Ausstellungsraum umgebaut. Sein industrielles Inneres bleibt aber einer der wichtigsten Gründe für einen Besuch. Unter mehr als 2.000 ausgezeichneten Entwürfen finden sich Alltagsgegenstände, Möbel, Geräte, Autos und natürlich Fahrräder. Moderne Produkte stehen zwischen Stahlkonstruktionen, Installationen und Resten der alten Kesselhausanlagen. Man betrachtet zeitgenössisches Design an einem Ort, der über Jahrzehnte Teil eines arbeitenden Bergwerks war. Das Zusammenspiel der Exponate mit dem riesigen industriellen Innenraum ist fast ebenso eindrucksvoll wie die Sammlung selbst.
Von der Industrie zum Museum Folkwang
Am Ende des Tages finden wir Zeit für das Museum Folkwang. Hier begegnen wir Essen auf eine ganz andere Weise: Statt einer Geschichte über Kohlebergbau und die Umnutzung alter Industriebetriebe besuchen wir eine der bedeutenden deutschen Sammlungen moderner Kunst. Sie umfasst Malerei und Skulptur des 19. und 20. Jahrhunderts, zeitgenössische Kunst, Fotografie und Plakate. Die Geschichte der Sammlung begann allerdings nicht in Essen, sondern im nahen Hagen, wo Karl Ernst Osthaus 1902 das Museum Folkwang eröffnete. Nach seinem Tod kaufte ein Verein in Essen die Sammlung und vereinigte sie 1922 mit dem städtischen Kunstmuseum. Nach vielen Stunden auf Zollverein beenden wir den Tag an einem Ort, der an eine andere Seite der Stadtgeschichte erinnert - die kulturellen Ambitionen, die sich neben ihrer industriellen Stärke entwickelten.
Essen verlassen und zurück an die Ruhr
Am nächsten Tag verlassen wir das Zentrum von Essen und kehren auf den RuhrtalRadweg zurück. Am Baldeneysee breitet sich der Fluss so weit aus, dass wir uns manchmal eher an einem Seeufer als an einem Flusslauf fühlen. Radwege machen es leicht, die Stadt zu verlassen. Am Wasser mischen sich Besucher mit Bewohnern, die hier ihre Freizeit verbringen. Nach einem Tag in Museen können wir die Region wieder vom Sattel aus betrachten: Boote, Sportboothäfen, Spaziergänger und Gebäude am gegenüberliegenden Ufer. Essen, das wir gestern über Zollverein kennengelernt haben, wirkt von der Ruhr aus überraschend grün.
Am Südufer des Baldeneysees passieren wir Haus Scheppen. Dieses ehemalige Anwesen am Fluss ist heute vor allem als Treffpunkt und Rastplatz am See bekannt, auch bei Motorradfahrern. Für Radreisende gibt es einen guten Grund, hier anzuhalten und das Treiben am Wasser eine Weile zu beobachten. Solche Orte erinnern uns erneut daran, dass der RuhrtalRadweg nicht durch einen leeren Korridor führt, der nur für Reisende von der Quelle bis zur Mündung gedacht ist. Er wird auch von Menschen genutzt, die für eine Stunde, einen Spaziergang oder eine Mahlzeit am Nachmittag an den See gekommen sind.
Plötzlich eine Eisenbahnbrücke über dem Kopf
Zu den Sehenswürdigkeiten, die am RuhrtalRadweg fast ohne Vorankündigung auftauchen, gehört die mächtige Eisenbahnbrücke in Kettwig. Die Radroute verläuft hier am Ruhrufer. Hoch über dem Kopf erhebt sich die Stahlkonstruktion der Brücke, die auf der Südseite durch einen markanten fünfbogigen Viadukt verlängert wird. Die erste Querung wurde zwischen 1869 und 1871 für die Bahnstrecke Düsseldorf-Kettwig-Kupferdreh gebaut, einen Teil der historischen Ruhrtalbahn. Der regelmäßige Personen- und Güterverkehr begann 1872. Im Laufe der Zeit entstanden daneben zwei weitere Brücken für Verbindungen in Richtung Mülheim und die spätere Strecke über Heiligenhaus nach Velbert. Dadurch wurde Kettwig zu einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Alle drei Querungen wurden im April 1945 von deutschen Truppen gesprengt. Nur die älteste, zweigleisige Brücke wurde wieder aufgebaut und 1951 eröffnet. Noch heute fahren Züge darüber, darunter die S-Bahn-Linie S6. Neben der erhaltenen Querung lassen sich weiterhin Spuren der anderen Brücken erkennen.
Der ehemalige Wasserturm in Styrum
Im Stadtteil Styrum von Mülheim an der Ruhr zieht ein hoher Backsteinwasserturm unsere Aufmerksamkeit auf sich. August Thyssen ließ ihn Ende des 19. Jahrhunderts bauen, um einen nahe gelegenen Industriebetrieb mit Wasser zu versorgen. Als der Turm diese Aufgabe nicht mehr erfüllte, wurde er zum Aquarius Wassermuseum umgebaut, das sich dem Wasser und seiner Bedeutung für die Region widmet. Hier hat wieder ein altes technisches Gebäude an unserer Route eine neue Funktion gefunden und dabei seine markante Form behalten. Nach dem Besuch eines Bergwerks, eines Hüttenwerks und von Zollverein fällt leichter auf, wie wichtig auch eine gut organisierte Wasserwirtschaft für die industrielle Entwicklung entlang der Ruhr war.
Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein
Duisburg beendet unsere Reise dort, wo die Ruhr in den Rhein mündet. Unterwegs sind wir dem Fluss von einer kleinen Quelle im Sauerland gefolgt. Hier wird sein Wasser Teil eines viel größeren Systems aus Flüssen, Hafenbecken und Kanälen. Die Lage an beiden Flüssen war für die Stadt schon lange vor den Hüttenwerken und dem modernen Hafen wichtig. Duisburg hat eine mittelalterliche Geschichte, die mit dem Bereich rund um das Rathaus und die Salvatorkirche verbunden ist. Im 16. Jahrhundert lebte der Kartograf Gerhard Mercator hier. Heute ist die Stadt sowohl eine der größten im Ruhrgebiet als auch ein wichtiges Zentrum der Binnenschifffahrt.
Wir planten zwei Nächte in Duisburg ein, denn allein das Erreichen des Routenendes hätte uns nicht genug Zeit gegeben, die Stadt kennenzulernen. Der wichtigste Halt auf unserem ersten Spaziergang ist der Innenhafen - der frühere Hafen mit seinen Getreidespeichern, der zu einem Viertel mit Restaurants, Büros, Wohnungen und Kulturangeboten umgestaltet wurde. Neue Gebäude stehen zwischen den alten. Eine ehemalige Mühle beherbergt das Museum Küppersmühle mit seiner Sammlung moderner Kunst. Von hier lohnt sich ein Spaziergang ins historische Zentrum zum Rathaus und zur Salvatorkirche, statt Duisburg auf Hafen und Industrie zu reduzieren. Auf kleinem Raum zeigt ein solcher Spaziergang mehrere Phasen der Stadtentwicklung.
An der Mündung der Ruhr in den Rhein steht die 25 Meter hohe Skulptur Rheinorange, der symbolische Endpunkt einer Reise, die mehr als 200 Kilometer zuvor an der Ruhrquelle bei Winterberg begonnen hat. Die schlichte, leuchtend orange Konstruktion von Lutz Fritsch wurde 1992 genau dort aufgestellt, wo die beiden Flüsse zusammenkommen. Sie ist zu einem der bekanntesten Wahrzeichen des RuhrtalRadwegs geworden. 2026 ist es jedoch schwieriger, sie zu erreichen: Wegen langfristiger Arbeiten an der Brücke und am Wehr endet der ausgeschilderte RuhrtalRadweg vorübergehend am Innenhafen. Von dort lässt sich Rheinorange über eine separate Alternativroute erreichen, die nicht das markante Logo des Radwegs trägt. Hilfreich ist auch die Gepäckaufbewahrung im Zentrum von Duisburg. So lassen sich der letzte Teil des Stadtbesuchs und die Fahrt zum Rhein ohne die gesamte Reiseausrüstung planen.
Fahrradfreundliche Hotels entlang der Ruhr
Ich möchte auch die Gestaltung unseres Hotelzimmers in Duisburg erwähnen. Wir sind beide Geografen und freuten uns deshalb sehr über einen riesigen Stadtplan, der eine der Wände bedeckte. Der Standort unseres Hotels war darauf deutlich markiert. Eine so einfache Idee und doch so praktisch - nach unserem Abendspaziergang standen wir vor der Karte an der Wand und verfolgten den Weg, den wir gerade durch die Straßen von Duisburg gegangen waren. Wir konnten auch sofort erkennen, welche Teile der Stadt wir noch nicht besucht hatten und wie ihre verschiedenen Stadtteile zum Rhein und zur Ruhr lagen. Natürlich war dies ein weiteres fahrradfreundliches Hotel auf unserer Reise, von Bett+Bike zertifiziert und auf der offiziellen Internetseite des RuhrtalRadwegs als Unterkunft empfohlen.
Mit Zug und Bus nach Winterberg
Zurück zu den praktischen Fragen: Die Anreise mit dem Fahrrad nach Winterberg erfordert 2026 etwas mehr Aufmerksamkeit. Normalerweise verbindet der RE57 Dortmund direkt mit dem Beginn des RuhrtalRadwegs in Winterberg. Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke fahren die Züge jedoch zeitweise nur bis Bestwig oder Olsberg. Auf dem gesperrten Abschnitt gibt es Ersatzverkehr. Auch an Radreisende wurde gedacht: Zwischen Bestwig beziehungsweise Olsberg und Winterberg fahren Busse mit Fahrradanhängern. Nach Angaben der Routenverantwortlichen verkehren sie stündlich, allerdings ist die Zahl der Plätze begrenzt. In besonders stark nachgefragten Zeiten fahren zusätzliche Fahrradbusse. Die Verantwortlichen des RuhrtalRadwegs empfehlen, die aktuellen Verbindungen vor jeder Fahrt zu prüfen. Bei größeren Störungen kann ein Start in Olsberg statt in Winterberg die einfachste Lösung sein. Aus unserer Sicht lohnt sich allerdings die gesamte Route.
Parken in Winterberg und das Auto abholen
Während unserer Reise stellten wir das Auto in Winterberg auf einem von zwei großen, kostenlosen Besucherparkplätzen ab. Nach Abschluss der Route kehrte ich zurück, um es abzuholen - zunächst mit dem Zug von Duisburg, dann mit dem Ersatzbus auf dem Abschnitt mit Bauarbeiten bis nach Winterberg. Währenddessen wartete Ola in Duisburg mit unseren Fahrrädern und dem Gepäck. Bald kam ich zurück, um sie abzuholen, und wir konnten gemeinsam weiterreisen, diesmal zum Mosel-Radweg. Das klingt vielleicht etwas umständlich. Wir nutzen diese Lösung aber seit Jahren für Radrouten mit unterschiedlichen Start- und Zielorten und haben bisher keine bequemere gefunden.
Die offizielle Internetseite des RuhrtalRadwegs
Zum Schluss verdient die offizielle Internetseite des RuhrtalRadwegs eine Erwähnung, denn sie gehört zu den umfangreichsten Radroute-Seiten, die wir auf unseren Reisen genutzt haben. Neben der Karte und der GPX-Datei bietet sie detaillierte Informationen zur Anreise, zu aktuellen Umleitungen und Sperrungen, zur Beschilderung, zu Unterkünften und Restaurants. Dazu kommen Reparaturstationen, Ladestellen für Elektrofahrräder, öffentliche Toiletten und Orte, an denen sich Trinkflaschen kostenlos auffüllen lassen. Eigene Seiten behandeln die Orte an der Route, die Hardensteinfähre, Anschlüsse an andere Radwege und die Fahrradmitnahme im Zug. Außerdem kann man Reiseführer und Broschüren herunterladen, zertifizierte Bett+Bike-Unterkünfte finden und vorgeschlagene Reiseabläufe prüfen. Die Seite wird laufend aktualisiert - während unserer Tour nutzten wir ihre Informationen zu Bauarbeiten, Umleitungen und Schienenersatzverkehr. Vor dem Start lohnt es sich, etwas Zeit auf der Internetseite zu verbringen.
Deutschlands schönste Flussradwege
Der RuhrtalRadweg gehört auch zu Deutschlands schönsten Flussradwegen, einer Initiative, die seit 2016 gemeinsam Deutschlands führende Flussfernradwege bewirbt. Alle sind mindestens 200 Kilometer lang, haben eine eigene Beschilderung und eine ausgebaute touristische Infrastruktur. Zur Zusammenarbeit gehört auch die gemeinsame Werbung außerhalb Deutschlands. Neben dem RuhrtalRadweg sind unter anderem der Rheinradweg und der Elberadweg dabei, ebenso wie der Mosel-Radweg, den wir von früheren Reisen kennen. Zusammen bilden die Routen ein Netz von fast 5.800 Kilometern. Auf der gemeinsamen Internetseite der Flussradwege kann man sie unter anderem nach Länge, Charakter und Sehenswürdigkeiten vergleichen sowie Routenplaner und Informationsmaterial nutzen.
Mit dem Fahrrad von der Ruhrquelle zum Rhein
Nach fünf Tagen und rund 240 Kilometern werden wir uns am RuhrtalRadweg vor allem daran erinnern, wie stark sich die Umgebung verändert. Wir begannen zwischen den Hügeln und kleinen Orten des Sauerlands, fuhren dann durch ein immer breiteres Tal, vorbei an alten Bahnstrecken, Bergwerken und den ersten großen Industriebetrieben, bis wir uns im Herzen des Ruhrgebiets befanden. Unterwegs lagen ruhige Uferwege, Altstädte wie Arnsberg und Hattingen, die industriellen Räume der Henrichshütte und von Zollverein sowie die ausgesprochen modernen Städte Essen und Duisburg. Die Industrie bestimmte die Fahrt selbst nie - über den weitaus größten Teil der Reise blieb die Ruhr ein grüner Fluss, umgeben von Wäldern, Seen und Erholungsgebieten. Vielleicht war dieser Kontrast die größte Stärke der Route: Über mehrere Tage beobachteten wir, wie ein einziger Fluss die Landschaft des Sauerlands mit der Geschichte und dem heutigen Leben einer der größten Industrieregionen Europas verbindet.
Back to topHave a safe ride! 💚
Simon Thread
(Szymon Nitka)
I'm a passionate cycling traveler and the voice behind Cycling Thread. I explore Europe on two wheels, documenting the most scenic routes, inspiring places and cyclist-friendly practices. My writing blends personal experience with practical insights and a deep love of travel. I'm also a contributor to National Geographic Traveler magazine.
